Miskien het u nog nooit van hierdie streek as 'n avontuurlike bestemming gehoor nie, maar wel. Maar die klein stadjie met die naam San José Iturbide blyk die senuweesentrum vir eindelose lekker aktiwiteite te wees.
Neem ons snelweg 57 (wat van Querétaro na San Luis Potosí gaan), net 30 minute van Querétaro af, dan kom ons by San José Iturbide aan, wat miskien nie opvallend is vir sy skoonheid nie, maar al bekend is as "La Puerta del Noreste", sonder Langs 'n wandeling deur sy stil strate kan mens egter verrassings vind, tipiese kunsvlyt soos kerse, houtraaisels en streeklekkers.
Mineral de Pozos, die "spookstad"
Ons het weer die pad gevat en binne 40 minute is ons in hierdie stad beskou as een van die historiese monumente van die nasie. Dit het 'n baie eienaardige argitektuur, ruïnes van huise en plase, alles gekleur in oker en rooi kleure. Die eensaamheid wat in sy stegies geblaas word, het ons miskien teruggevoer in die tyd, miskien jare gelede, toe Mineral 'n welvarende stad was wat geskyn het danksy die duisende ton metaal (hoofsaaklik goud, silwer, kwik en koper) wat onder die lande van byna 300 myne. Aan alle kante kan u halfverwoeste en verslete adobe-huise sien, groot huise wat spore van weelderigheid bevat, en 'n groot tempel wat nog steeds opgeknap word.
Die geskiedenis daarvan vertel dat dit sedert die tyd van die Chichimecas 'n myndorp was, omdat hulle reeds klein opgrawings van vier of vyf meter diep gemaak het om metaal te ontgin. Met die aankoms van die Spanjaarde is 'n klein fort gebou om die "Ruta de la Plata", wat van Zacatecas na Mexiko gegaan het, te beskerm, maar die mynbou-oplewing was ongeveer 1888. Pozos het egter dwarsdeur sy geskiedenis het verskeie tydperke van agteruitgang gely wat dit ontvolk en weer beset het. Die laaste begin met die Mexikaanse rewolusie en gaan voort in 1926 met die ontstaan van die Cristero-beweging. Teen die middel van die vorige eeu het die bevolking 200 mense bereik en dit word tans op 5 000 geraam. Teen hierdie tyd het ek en my medereisigers gewonder: "wat is aantreklik?" Wel, hier bly die myne van die myne nog ongeskonde en 'n reis deur die ingewande van die aarde op die "ou manier" smaak nie sleg nie.
Na die middelpunt van die aarde
Die oorblyfsels van die belangrikste landgoedere soos die voormalige Hacienda de Santa Brígida en die van Cinco Señores bly staan, asook ander myne wat later gevestig is, soos El Coloso, Angustias, La Trinidad, Constanza, El Oro, San Rafael, Cerrito en San Pedro, onder andere.
Terwyl ons toue vasgehou het, het ons verdwaal in die duisternis wat alles onder ons voete oorheers het. Ons het van tyd tot tyd 'n paar meter afgesak deur 'n swak kollig wat ons in die gesig kon laat sien en die skoot van die myn, wat terloops byna daal 200 meter!
Toe ons afgaan, neem die hitte en humiditeit skielik toe, ons hoor die geluid van water en met die dowwe lig van die omgewing onderskei ons dat die skoot uitloop op 'n put. Toe ons met die lampe naderkom, is daar verskeie flitse gesien deur die vloeibare kristal. Die mense wat daarheen kom, wens tans 'n muntstuk in die water. As meer mense sou kom kuier, sou daar 'n fortuin in die plek wees.
Na ons ondergrondse ervaring het ons teruggekeer na die oppervlak en is verwelkom deur die geluid van die wind wat tussen die verslete mure van die plek gesif het en deur die absolute stilte gesny het. Met ons terugkeer na die dorp het ons 'n draai gemaak by 'n klein plekkie waar antieke en klippe van alle soorte en kleure verkoop word. Maar ons het nog steeds die verrassing in Pozos gehad. Voor die hoofplein, vanuit die klein slaapkamer van 'n huis, word 'n sagte melodie gehoor. Toe ons nader kom, sien ons vier mense speel instrumente. Hulle glimlag was die uitnodiging om die vertoning te kom aanskou. Dit was die Corazón Deiosado-groep wat musiek gemaak het met pre-Spaanse instrumente, en hulle het uiteindelik ons aandag lank gevang.
El Salto, raak aan die wolke
Toe is ons na die gemeente Victoria. Ons was al ondergronds en om te vergoed, wou ons 'n bietjie opgaan. El Salto Vakansiesentrum is 'n plek wat liefhebbers van adrenalien besoek. Elke naweek kom vlieërs en hangvliegtuie hier bymekaar om die lug met hul kleurvolle seile te verf. El Salto is bo-op 'n heuwel, oor die pragtige vallei van die semi-woestyn, so die uitsig is skouspelagtig.
Vir diegene wat nie ondervinding het nie of nie die toerusting het om te vlieg nie, is daar die moontlikheid om 'n tandemvlug saam met 'n instrukteur te doen, en die waarheid is dat die gevoel amper net so opwindend is as om alleen te vlieg. Ons wou almal dit leef, eers vaar die seil uit, die rukwind van sagte en konstante wind word verwag en met 'n terugtrek staan jy vas en hardloop vorentoe. As jy dit besef, trap jou voete al die lug in. Die bome en die pad word baie klein. Ek het my 'compa' gevra of hy nie 'n paar pirouette kon doen nie, en ek het nie eers die frase gesê toe die vlieër oral rondgeskud het nie, net soos my maag.
Van bo is die landskap van Guanajuato op 'n ander manier gesien, telkens uitgebrei en skouspelagtiger. Onder ons vlieg 'n paar ander valskermsweefvliegtuie en 'n paar buizards, nuuskierig om te weet wat ons op hul "terrein" doen. Die reis het ongeveer 'n halfuur geduur, maar dit het na 'n paar minute gelyk. Die vragmotor het ons teruggeneem na El Salto, maar hierdie keer het ons 'n pad gevat wat ons, in plaas van ons na die opstyggebied, voor 'n waterval gelaat het wat die plek sy naam gee. Aan die ander kant van hierdie kloof, bekend as die Cañón del Salto, is daar 'n sektor van klippe en ander rotsformasies wat 'n paradys vir rotsklim is. Daar is verskeie toegeruste roetes daarheen en 'n paar druppels vanwaar u kan rappel. Maar daar is ook baie opsies om in te woon, te kampeer en 'n naweek aan die klip te hang.
Onder reuse
Ons het weer die pad gevat en in sommige dele het die bestuurder heeltemal stilgehou en die motor wat op 'n plat grond geparkeer was, het vanself begin beweeg. Gelowiges van die "verder" skryf hierdie verskynsel toe aan bonatuurlike kragte en die skeptiesste aan die eenvoudige magnetisme wat in die gebied heers. In die gemeente Tierra Blanca het ons 'n draai in die gemeenskap van Cieneguilla gemaak om Doña Columba te besoek en 'n bad met 'n tematiese bad te neem. Tussen stoom, die hitte van die klippe en die toediening van 15 verskillende kruie, gaan ons die binnekant van ons liggaam en verstand binne.
Nadat ons al deur die aarde, die lug en selfs ons gees gereis het, benut ons die laaste ure van die lig om 'n skouspel sonder gelyke te aanskou. 'N Paar kilometer later bereik ons die gemeenskap van Arroyo Seco om sy ekologiese reservaat Cactaceae te besoek. 'N Pad dui die roete aan tussen die hoë dorings en 'n paar bossies. Ons is onmiddellik begroet deur 'n kaktus van 2 meter hoog en een in deursnee. Dan sien ons die spesiale van die plek raak; is dat, benewens die grootte, sommige van hierdie plante meer as 300 jaar het. Agter "die groot man" was daar meer en ander grotes; rond, lank, van verskillende skakerings van groen. Met die intrapslag op die verhoog is die Cerro Grande in kleure gekleur om 'n vertoning in hierdie bos reuse kaktusse te voltooi.
Ons het afskeid geneem van die inwoners van Arroyo Seco en is terug na San José, maar nie voordat ons van die geleentheid gebruik gemaak het om 'n aandenking van die reuse kaktusse te koop nie. In die reservaat kan u sjampoe, ys en ander toiletware kry, gemaak met kaktusse, kruie en ander natuurlike verbindings.
Terwyl ons op federale 57 ry, kon ons op 'n afstand die ligte van die San José en 'n paar vuurwerke uitmaak; Iturbide het gevier. Nadat ons die tasse by die hotel gelos het, het ons die laaste wandeling in sy strate geloop en afskeid geneem van sy pragtige gemeente, sy stil strate en ons verrassende avontuur in die noordooste van Guanajuato.
