'N Toring in die verte trek ons aandag omdat dit nie 'n kerk is nie. Ons is op pad na Guanajuato op die San Luis Potosí-Dolores Hidalgo-snelweg, langs die San Felipe Torres Mochas-pad, en dit lyk asof die toring uit sy plek is.
Skielik dui 'n advertensie langs die pad die nabyheid van die plaas Jaral de Berrio aan; Nuuskierigheid wen ons en ons neem 'n stofpad om die toring te sien. Met ons aankoms word ons verras deur 'n onverwagse, onwerklike wêreld: voor ons verskyn 'n groot konstruksie met 'n lang gevel, die skuur, 'n plaashuis, 'n kerk, 'n kapel en twee torings waarvan die argitektuur iets heel anders is as wat ons hierin gewoond is. tipe geboue. Dit is hoe ons by Jaral de Berrio, in die gemeente San Felipe, Guanajuato, aankom.
'N Pragtige verlede
In die begin was hierdie lande bewoon deur Indiërs van Guachichil en toe die koloniseerders daar aankom, het hulle dit in weiveld en 'n plaas vir boere verander. Die eerste kronieke van die Jaral-vallei dateer uit 1592, en teen 1613 het die tweede eienaar, Martín Ruiz de Zavala, begin bou. Jare gaan verby en eienaars volg mekaar op deur koop of erfenis. Daaronder val Dámaso de Saldívar (1688) op, wat ook die eiendom besit waar die huidige sentrale kantore van die Nasionale Bank van Mexiko geleë is. Hierdie man het onder meer gehelp met geld vir die buitengewone, maar gevaarlike ekspedisies wat destyds in die noorde van Nieu-Spanje gedoen is.
Die eerste Berrio wat by hierdie hacienda aankom, was Andrés de Berrio, wat toe hy in 1694 met Josefa Teresa de Saldivar trou, die eienaar word.
Die Jaral de Berrio hacienda was so produktief dat die mense wat dit besit, van die rykste mans van hul tyd geword het, in so 'n mate dat hulle die adellike titel markies gekry het. Dit was die geval van Miguel de Berrio, wat in 1749 die eienaar van 99 haciendas geword het, en Jaral die belangrikste van hulle was en iets soos die hoofstad van 'n 'klein' staat. Saam met hom het die verkoop van landbouprodukte vanaf die hacienda in ander dorpe, insluitend Mexiko, begin.
Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, derde markies van Jaral de Berrio, was die rykste man in Mexiko in sy tyd en een van die grootste grondeienaars ter wêreld volgens Henry George Ward, Engelse minister. in 1827. Daar word gesê dat hierdie markies 99 kinders gehad het en elkeen van hom 'n boedel gegee het.
Juan Nepomuceno het in die onafhanklikheidsoorlog geveg, is bevorder tot kolonel deur onderkoning Francisco Xavier Venegas, het 'n militêre kontingent gevorm van kleinboere uit die hacienda bekend as "Dragones de Moncada" en was die laaste eienaar wat die van Berrio gedra het sedert van toe af was hulle almal Moncada.
Elk van die eienaars het geboue by die hacienda gevoeg, en daar moet gesê word dat hierdie argitektoniese kontraste dit interessanter maak. In sommige gevalle was dit die werkers wat hul besparings gedoen het. Dit was die geval met een van die belangrikste wapens van die hacienda wat deur sy eie poging begin het om die kerk te bou wat toegewy is aan Our Lady of Mercy in 1816. Later, as 'n aanhangsel daaraan, bou Don Juan Nepomuceno vir hom 'n begrafniskapel. en sy gesin.
Met verloop van tyd het die hacienda steeds gegroei in rykdom, roem en belangrikheid, en sy produktiewe magueyales het die mezcal-fabrieke van La Soledad, Melchor, De Zavala en Rancho de San Francisco voorsien, waar met rudimentêre tegnologie. maar tipies van die tyd, het die blare die gewaardeerde drank geword.
Afgesien van die produksie en verkoop van mezcal, het die Jaral-boerdery ook ander belangrike aktiwiteite gehad, soos die vervaardiging van kruit, waarvoor die stikstofgebonde lande en die van die San Bartolo-boerdery gebruik is. Agustín Moncada, seun van Juan Nepomuceno, het vroeër gesê: 'my vader besit twee kantore of fabrieke op sy landgoed om salpeter te maak, en hy het ook 'n oorvloed grond, water, brandhout, mense en alles wat die produksie van buskruit betref.'
Vanweë die ekonomiese belangrikheid van die plaas, het die treinspoor 'n halwe kilometer verbygegaan. Hierdie lyn is egter later verkort om afstande tussen Mexiko en Nuevo Laredo te bespaar.
Die Jaral hacienda het al sy goeie en slegte staaltjies. Sommige van hulle sê dat Manuel Tolsá, skrywer van die ruiterstandbeeld ter ere van die koning van Spanje Carlos IV, beter bekend as "El Caballito", 'n perd van hierdie plaas genaamd "El Tambor" geneem het.
Jare later, tydens die onafhanklikheidsoorlog, het Francisco Javier Mina dit met die storm gevat en die skat wat in die kamer langs die kombuis begrawe was, geplunder. Die buit het bestaan uit 140 000 sakke goud, silwer stawe, kontant uit die straalwinkel, beeste, varke, ramme, perde, hoenders, rukkers en graankosse.
Baie jare later het 'n man met die naam Laureano Miranda die verhoging van die stad Jaral begin bevorder tot die kategorie stad, wat ironies genoeg Mina genoem moet word. Maar die versoekskrif het nie vrugte afgewerp nie, sekerlik weens die invloed en mag van die hacienda-eienaars, en daar word gesê dat die markies self beveel het dat die huise van almal wat die naamsverandering bevorder is, moet verwyder en verbrand word.
Reeds in hierdie eeu, terwyl die bonanza voortgegaan het, beveel Don Francisco Cayo de Moncada om die mooiste van die hacienda te bou: die neoklassieke herehuis of herehuis met sy Korintiese kolomme, sy kariatiede, sy sierarende, sy edele skild, sy torings en die balustrade aan die bokant.
Maar met die rewolusie het die verval van die plek begin as gevolg van brande en die eerste verlate. Later, tydens die Cedillo-rebellie van 1938, is die groot huis uit die lug gebombardeer sonder om enige slagoffers te veroorsaak; en uiteindelik van 1940 tot 1950 het die hacienda uitmekaar geval en uiteindelik verwoes, met Dona Margarita Raigosa y Moncada as die laaste eienaar.
'N PENOUS AANWEES
In die ou geval van die hacienda is daar drie hoofhuise wat die voorste linie van die herehuis volg: die eerste was die huis van Don Francisco Cayo en die elegantste, die een met die klok, die een met die twee torings. Die tweede is gebou uit klip en gladde steengroef, sonder ornamente, met 'n tuinhuis op die tweede verdieping, en die derde is ontwerp met 'n moderne struktuur. Hulle is almal op twee verdiepings en hul hoofdeure en -vensters kyk na die ooste.
Ten spyte van die betreurenswaardige huidige omstandighede, kon ons die antieke grootsheid van hierdie hacienda op ons toer sien. Die sentrale binnehof met sy fontein is nie meer so kleurvol soos in sy beste dae nie; Die drie vleuels rondom hierdie patio bevat verskeie vertrekke, almal verlate, stink van duifegano, met hul gesloopte en motgevrete balke en hul vensters met gebarste luike. Hierdie toneel word in elke kamer van die hacienda herhaal.
Die westelike vleuel van dieselfde sentrale patio het 'n elegante dubbele trap waar u steeds 'n deel van die muurskilderye kan sien wat dit versier het, wat opgaan na die tweede verdieping waar die ruim kamers bedek is met Spaanse mosaïeke, waar eens groot partytjies en feeste gehou is. dans op die maat van die musiek van bekende orkeste. En verder is die eetkamer met oorblyfsels van Franse tapisserie en ornamente, waar meer as een keer weelderige lekkernye bedien is om die teenwoordigheid van 'n heerser, 'n ambassadeur of 'n biskop te vier.
Ons gaan verder en ons gaan deur 'n badkamer wat op sigself breek met die grys en somber van alles wat gesien word. Daar is, nog in 'n relatiewe goeie toestand, 'n geweldige olieverfskildery genaamd La Ninfa del Baño, wat in 1891 deur N. González geskilder is, wat ons weens die kleur, varsheid en onskuld soms laat vergeet van die hede waar ons is. Die wind wat deur die krake sypel en die los vensters laat krak, breek egter in ons erge in.
Na die toer het ons meer en meer kamers binnegekom, almal in dieselfde betreurenswaardige toestand: kelders, patio's, balkonne, boorde, deure wat nêrens heen lei nie, geperforeerde mure, graafskagte en droë bome; en skielik vind ons kleur langs 'n kamer wat aangepas is vir iemand se huis: 'n gastenk, 'n televisie-antenna, flambojante, roosbosse en perskes, en 'n hond wat deur ons teenwoordigheid ontsteld is. Ons veronderstel dat die bestuurder daar woon, maar ons het hom nie gesien nie.
Nadat ons 'n hek oorgesteek het, bevind ons ons aan die agterkant van die hacienda. Daar sien ons die stewige steunpilare, en as ons noord stap, steek ons 'n hek oor en kom by die fabriek aan wat nog van sy Philadelphia-vervaardigde masjinerie beskik. Mezcal of kruitfabriek? Ons weet nie seker nie en daar is niemand wat ons dit kan vertel nie. Die kelders is ruim, maar leeg; die wind en die getjirp van vlermuise verbreek die stilte.
Na 'n lang wandeling gaan ons deur 'n venster en, sonder om te weet hoe, besef ons dat ons na die hoofhuis teruggekeer het deur 'n baie donker kamer wat in die een hoek 'n fyn en goed bewaarde wenteltrap van hout het. Ons het die trappe geklim en by 'n kamer aangrensend aan die eetkamer gekom; dan gaan ons terug na die sentrale binnehof, gaan die dubbele trap af en maak ons gereed om te vertrek.
Daar is 'n paar uur verby, maar ons voel nie moeg nie. Om te vertrek, soek ons die bestuurder, maar hy verskyn nêrens nie. Ons lig die kroeg op die deur en keer terug na die hede, en na 'n welverdiende rus besoek ons die kerk, die kapel en die skure. En so eindig ons ons wandeling vir 'n oomblik in die geskiedenis, deur die labirinte van 'n plaas wat baie anders is as die ander; miskien die grootste in koloniale Mexiko.
'N BELOFTENDE TOEKOMS
As ons met die mense in die tent en in die kerk praat, leer ons baie dinge oor Jaral de Berrio. Daar het ons geleer dat daar ongeveer 300 gesinne is wat tans in die ejido woon, vanweë hul materiële tekort, van die lang wag vir 'n mediese diens en van die trein wat baie jare gelede nie meer deur hierdie lande reis nie. Maar die interessantste is dat hulle ons vertel het van 'n projek om hierdie plaas 'n toeriste-sentrum te maak met al die nodige moderniteite, maar met die volle respek vir die argitektuur daarvan. Daar sal konferensiekamers, swembaddens, restaurante, historiese toere, perdry en vele meer wees. Hierdie projek sal ongetwyfeld die inwoners bevoordeel met nuwe werksgeleenthede en 'n ekstra inkomste, en blykbaar word dit bestuur deur 'n buitelandse maatskappy wat deur INAH gemonitor word.
Ons keer terug na die motor en as ons terugkeer na die pad, sien ons die klein, maar verteenwoordigende spoorwegstasie, wat, ter herinnering aan die ou tye, nog steeds hoog staan. Ons is op pad na 'n nuwe bestemming, maar die beeld van hierdie indrukwekkende plek sal nog lank by ons wees.
In die kerk is daar 'n boek te koop oor die geskiedenis van hierdie hacienda genaamd Jaral de Berrio y su Marquesado, geskryf deur P. Ibarra Grande, wat baie interessant is in sy inhoud en ons gehelp het om enkele historiese verwysings te teken wat in hierdie artikel verskyn. .
AS JY NA JARAL DE BERRIO GAAN
Kom u vanaf San Luis Potosí, neem die hoofweg na Querétaro en draai 'n paar kilometer voor regs in die rigting van Villa de Reyes om Jaral del Berrio te bereik, wat slegs 20 kilometer hiervandaan is.
As u van Guanajuato af kom, neem die snelweg na Dolores Hidalgo en dan na San Felipe, vanwaar die hacienda 25 kilometer verder is.
Hoteldienste, telefoon, petrol, werktuigkundiges, ens. hy vind hulle in San Felipe of Villa de Reyes.
