Parallel aan die Karibiese See, strek die Riviera Maya langer as 180 km, van Puerto Morelos tot Felipe Carrillo Puerto, 'n gemeenskap vol geskiedenis en natuurlike rykdom, waar die lewenskrag en bestendigheid van die tradisies van sy inwoners bevestig word in die daaglikse lewe van sy inwoners. 'n antieke kultuur.
Om deur die deelstaat Quintana Roo te reis, bied altyd verrassings, selfs as u noordwaarts gaan, waar die demografiese ontploffing en die onophoudelike belegging in hotel- of diensgeriewe vir besoekers duidelik is, as wanneer u suid gaan, onlangs inskakeling by die Riviera Maya, maar in wie se gebied gelukkig nog groot byna onverkende gebiede is, met 'n lae-impak toerisme en met gemeenskappe wat steeds hul sosiale en produktiewe organisasie binne tradisionele skemas bewaar. As gevolg hiervan, was die roete deur hierdie Maya-gebied baie anders as dié wat vooraf van Puerto Morelos na Tulum gemaak is, ongetwyfeld meer kosmopolities.
DIE WEG BEGIN
Playa del Carmen verwelkom ons met sonsondergang, en nadat ons die ideale voertuig gekies het om langs die roete te beweeg, soek ons 'n hotel waar ons die eerste nag kan oornag, om ons batterye te herlaai en vroeg na Felipe Carrillo Puerto, ons hoofbestemming, te vertrek. Ons het die Maroma gekies, met slegs 57 kamers, 'n soort toevlugsoord vir sy gaste in die middel van 'n afgesonderde strand. Daar, vir ons geluk op hierdie volmaan-aand, neem ons deel aan die temazcal, 'n bad wat die siel en die liggaam suiwer, waar die deelnemers gedurende anderhalf uur se ritueel aangemoedig word om 'n tradisie te ontmoet waarvan die wortels diep in die gebruike van die ou Maya's en Asteke, die inheemse bevolking van Noord-Amerika en die Egiptiese kultuur.
Om nie eers die oggend te sê nie, ons is gereed om petrol in die nabygeleë Playa del Carmen te laai, wat wêreldwyd bekend is ondanks nie meer as 100 000 inwoners nie, en die hoof van die gemeente Solidaridad, wat tot vreugde van sommige en kommer van Die owerhede het die hoogste bevolkingsgroeikoers in Mexiko, ongeveer 23% per jaar. By hierdie geleentheid gaan ons aan, hoewel ons dit ontken, is ons in die versoeking om te stop by een van die besienswaardighede langs die pad, of dit nou die gewilde eko-argeologiese park Xcaret of Punta Venado is, 'n avontuurlike bestemming met 800 hektaar oerwoud en vier km strand.
AGTER IN DIE CAVERNS
Ons gee ons oor aan die nuuskierigheid om af te gaan na die Kantun-Chi-grotte, waarvan die naam 'mond van geel klip' in die Maya beteken. Hier is vier van die bestaande cenotes oop vir die publiek, wat selfs in sy kristalhelder grondwater kan swem. Die eerste in die roete is die Kantun Chi, terwyl dit gevolg word deur die Saskaleen Ha of 'deursigtige water'. Die derde is die Uchil Ha of "ou water", en die vierde is die Zacil Ha of "helder water", waarin die sonstrale na die middaguur deur 'n natuurlike gat in sy boonste gedeelte, wat hulle weerkaats op die water, met 'n unieke effek van lig en skaduwee.
Die tyd gaan amper verby sonder om dit te besef en ons jaag ons tempo om die Grutaventura te toer, bestaande uit twee cenotes wat deur natuurlike gange verbind word, waarvan die lengte en breedte volop is met stalaktiete en stalagmiete. 'N Paar kilometer verder sien ons die aankondiging van ander grotte, die van Aktun Chen, wat ons al op 'n vorige reis ontmoet het. Ons wil egter die argeologiese terrein van Tulum besoek, wat noodsaaklik is in die reisplan deur die streek.
Ons stop om vars water in La Esperanza te drink, waar hulle voorstel dat ons 'n draai gaan maak by die stil strande van Caleta de Solimán of Punta Tulsayab, maar ons gaan voort in die rigting van die ruïnes, hoewel daar min begeerte is om 'n duik te neem.
TULUM OF DIE "DAWN"
In werklikheid is dit een van die plekke wat 'n mens nooit moeg raak om te besoek nie. Dit het 'n spesiale towerkuns, met sy uitdagende strukture na die see, wat volgens onlangse argeologiese studies een van die belangrikste Maya-stede van die 13de en 14de eeu sou uitmaak. Op daardie tydstip is dit met die naam "Zamá" aangewys, wat verband hou met die Maya-woord "oggend" of "dagbreek", verstaanbaar aangesien die terrein in die hoogste gedeelte van die ooskus geleë is, waar die sonsopkoms in al sy prag.
Die naam van Tulum blyk dus relatief onlangs te wees. Dit is in Spaans vertaal as 'palisade' of 'muur', in duidelike toespeling op die een wat hier bewaar word. En hoewel ons nie die wonderlike sonsopkoms kon geniet nie, het ons tot die sluitingstyd gewag om die skemer te besin, tussen die enorme kleur van die donkerblou en die sekulêre konstruksies, ongeskonde oor die aanslag van die natuurkragte.
Dit is al skemer en ons weet dat vanaf die stad Tulum die pad nouer word tot net twee bane en sonder beligting tot by Felipe Carrillo Puerto, dus ry ons na die kus langs die Ruinas de Tulum-Boca Paila-snelweg en teen km 10 ons het besluit op een van die ekologiese hotelle wat voorafgaan aan die biosfeerreservaat Sian Ka'an. Daar, nadat ons 'n paar heerlike knoffelgarnale, 'n gebraaide broeier en 'n koue bier geproe het, raak ons aan die slaap. Aangesien die lig egter amper met dagbreek deur die oop venster binnekom, net bedek deur die dun beskerming teen muskiete, geniet ons 'n oggendbad op die strand met deursigtige en warm water soos min.
AAN DIE MAYA-HART
Onderweg word ons getref deur meubels van riet of liana wat die ambagsmanne self in 'n rustieke hut op die hoogte van die Chumpón-cruise aanbied. Hulle illustreer die intrinsieke kreatiwiteit van die inwoners van die omgewing, wat in natuurlike hulpbronne 'n produktiewe manier vind om hul lewensonderhoud te verdien.
Ons vertraag nie lank nie, want die toekomstige gidse, die toeroperateurs van Xiimbal, wag op ons by die munisipale sitplek, waarvan Gilmer Arroyo, 'n jong man wat verlief is op sy streek, 'n agentskap in beheer het, wat saam met ander kundiges voorgestel het om te versprei en ook te verdedig konsep van Ekotoerisme in die Maya-gemeenskap en Gabriel Tun Can, wat ons tydens die toer sal vergesel. Hulle het entoesiastiese promotors uitgenooi vir die ete, soos die bioloog Arturo Bayona, van Ecociencia en Proyecto Kantemó, wie se grootste trekpleister die grot van die hangende slange is, Julio Moure, van die plaaslike UNDP en Carlos Meade, direkteur van die Yaxche-projek, wat oorweeg dat “deur die Maya-ekotoerisme aan te moedig, die deelnemende organisasie van die inwoners van elke plek bevorder word, met kulturele uitruilaktiwiteite waardeur inheemse waardes versterk word, en 'n volhoubare ontwikkeling van natuurlike hulpbronne gekonsolideer word, waardeur dit genereer direkte voordele vir die plaaslike bevolking ”. Op hierdie manier nooi hulle ons om die volgende dag die gemeenskap van Señor te besoek, wat met net meer as tweeduisend inwoners funksioneer as 'n integrerende sentrum in die noorde van die munisipaliteit, en sy basiese aktiwiteite is landbou, vrugteproduksie, bosbou en landbou. byeboerdery.
Later besoek ons die plekke van die grootste historiese belang, die Sanctuary of the Talking Cross, die ou Katolieke tempel van Santa Cruz, die Market, die Pila de los Azotes en die House of Culture. Dit was 'n lang dag en aangesien die liggaam reeds vir rus vra, nadat ons ons verfris het met 'n heerlike chaya-water en 'n bietjie salute gegee het, het ons ons in die Hotel Esquivel gevestig om rustig te slaap.
NA DIE ONTMOETING VAN DIE WORTELS
Op pad na Tihosuco, op snelweg 295, gaan ons na Señor, waar ons die ervarings van die daaglikse lewe, hul tradisies en tipiese voedsel met sommige van die inwoners sal deel, uitgenooi deur die organiseerders van die XYAAT Community Ecotourism Project. Vantevore het Meade aan ons verduidelik dat die huishoudelike eenhede in die gebied steeds as die basis van sosiale en produktiewe organisasie bewaar word, en dat die produksie van voedsel vir selfverbruik die hoofsaak is in twee ruimtes: die belangrikste, die milpa, op land naby die stad met seisoenale gewasse soos mielies, bone, muurbal en knolle, terwyl die ander op die werf werk, rondom die huis, waar die groente en vrugtebome is, en die hoenders en varke.
In sommige huise is daar boorde met medisinale plante, soos bekend word deur goeie genesers of genesers - die meerderheid, vroue-, vroedvroue en kruiedokters, en selfs hekse, almal gerespekteer omdat hulle 'n agtergrond het wat in wysheid gewortel is. gewild van sy voorouers. Een van hierdie inheemse terapeute is María Vicenta Ek Balam, wat ons verwelkom in haar tuin vol genesende plante en hul eienskappe vir kruiebehandelings verduidelik, alles in die Maya-taal, wat ons geniet vir sy melodieuse klank, terwyl Marcos, die hoof van XYAAT , vertaal stadig.
Daarom stel hulle voor dat u 'n verteller van legendes of 'tekens' besoek, soos hulle sê. Dus, Mateo Canté, wat in sy hangmat sit, vertel ons in Maya die fantasievolle verhale van die stigting van Señor en hoeveel magie daar volop is. Later ontmoet ons die maker van perkussie-instrumente in die omgewing, Aniceto Pool, wat net met 'n paar eenvoudige gereedskap die bom bom of tamboras maak wat streeksfeeste oplig. Uiteindelik, om die hitte te verlig, het ons 'n rukkie ontsnap om in die kalm water van die Blou Lagune, net drie km in die rigting van die stad Chancén Comandante, te swem. Toe ons terugkom, net daar, het die XYAAT-gidse met ondeunde glimlagte opgemerk dat daar krokodille aan die oewer was, maar hulle was mak. Dit was beslis 'n goeie Maya-grap.
OP SOEK NA DIE SLANKE
Die einde van die reis is naby, maar die besoek aan Kantemó ontbreek om af te gaan na die grot van die hangende slange. Ons gaan saam met die bioloë Arturo Bayona en Julissa Sánchez, wat, as ons twyfel, verkies om die verwagtinge te handhaaf. Op 'n roete langs die snelweg 184, nadat ons José María Morelos verbygesteek het, en Dziuché, twee km verder, bereik, is Kantemó, 'n dorp waar die projek uitgevoer word - ondersteun deur die Kommissie vir die Ontwikkeling van Inheemse Volke (CDI) en Ecociencia, AC.
Ons neem 'n kort kanovaart deur die strandmeer en gaan dan deur 'n interpretatiewe roete van vyf km om die inwonende en trekvoëls waar te neem. Ons moet wag vir skemer wanneer ontelbare vlermuise uit die mond van die grot begin te voorskyn kom, 'n presiese oomblik om daarheen te gaan, want dan neem die slange, bevlekte muizevalle hul posisies in om hulle aan te val, en kom uit die kalkagtige holtes in die plafon van die grot. en hang hangend van die stert af, om vinnig 'n vlermuis te vang en sy liggaam onmiddellik op te rol om dit te versmoor en stadig te verteer. Dit is 'n indrukwekkende en unieke skouspel wat onlangs ontdek is, en dit het die belangrikste trekpleister geword in die gemeenskap se ekotoerisme-program wat deur die plaaslike bevolking bestuur word.
OP DIE KOSTE OORLOG
Byna aan die grens met die deelstaat Yucatan staan Tihosuco, 'n stad met 'n lang geskiedenis, maar met min inwoners vandag en dit lyk asof dit betyds gestaak het. Daar kom ons aan om die beroemde Museum of the Caste War te sien, geïnstalleer in 'n koloniale gebou wat volgens sommige historici tot die legendariese Jacinto Pat behoort het.
Die museum bestaan uit vier kamers, waar skilderye, foto's, replika's, modelle en dokumente uitgestal word wat verband hou met die inheemse beweging teen die Spanjaarde. In die laaste kamer is daar wapens, modelle en dokumente wat verband hou met die begin en ontwikkeling van die Kasteoorlog in die middel van die 19de eeu, asook inligting oor die stigting van Chan Santa Cruz. Die opvallendste van hierdie webwerf is egter die berugte aktiwiteit wat hulle saam met verskillende groepe doen, van draai- en borduurklasse, om gebruik te maak van die kennis van die ou naaiers tot die tradisionele kookkuns of streeksdanse om die gebruike onder die nuwe geslagte te bewaar. Hulle het ons 'n voorbeeld hiervan op 'n reënerige middag gegee, maar vol kleur as gevolg van die pragtige borduurwerk van die huipiele wat die dansers gedra het en die ryk Maya-geregte wat ons geproe het.
DIE EINDE VAN DIE ROETE
Ons het 'n lang reis onderweg vanaf Tihosuco, deur die stad Valladolid, in die staat Yucatán, te steek en deur Cobá te ry om in Tulum aan te kom. Ons het teruggekeer na die beginpunt, maar nie voordat ons Puerto Aventuras besoek het nie, 'n vakansie- en kommersiële ontwikkeling wat rondom die enigste jachthaven in die Riviera Maya gebou is, en waar hulle 'n lekker vertoning met dolfyne bied. Daar is ook die Cultural and Polyreligious Centre, die enigste in sy soort in die omgewing, asook die CEDAM, Nautical Museum. Om te oornag, is ons terug na Playa del Carmen, waar die laaste aand van die reis in die Los Itzaes-hotel deurgebring het nadat ons 'n seekosete by La Casa del Agua gehad het. Sonder twyfel laat hierdie roete ons altyd nog meer wil weet, Ons bevestig dat die Riviera Maya baie raaisels bewaar in sy oerwoude, cenotes, grotte en kuste, om altyd 'n oneindige Mexiko te bied.
'N KLEIN GESKIEDENIS
By die aankoms van die Spaanse koloniseerders is die Maya-wêreld in die huidige staatsgebied Quintana Roo verdeel in vier kapteinskappe of provinsies van noord na suid: Ecab, Cochua, Uaymil en Chactemal. In Cochua was daar dorpe wat nou tot die gemeente Felipe Carrillo Puerto behoort, soos Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi en die hoofstad in Tihosuco, voorheen Jo'otsuuk. Ook in Huaymil is dit bekend van Maya-sitplekke in die Bahía del Espíritu Santo en in wat tans die stad Felipe Carrillo Puerto is.
In 1544 onder bevel van die Spaanse Francisco Montejo is hierdie gebied verower, sodat die inboorlinge onderworpe was aan die encomienda-stelsel. Dit het gedurende die Kolonie en die Onafhanklikheid geduur totdat hulle op 30 Julie 1847 in Tepich in opstand gekom het onder bevel van Cecilio Chí, en later deur Jacinto Pat en ander plaaslike leiers, die begin van die Kaste-oorlog wat vir meer as 80 jaar gehandhaaf is. op die oorlogspad teen die Maya's van die Yucatan-skiereiland. Gedurende hierdie periode is Chan Santa Cruz gestig, die woning van die Talking Cross, wie se geskiedenis van aanbidding nuuskierig is: in 1848 José Ma. Barrera, seun van 'n Spanjaard en 'n Maya-Indiër, opgehef in arms, het drie kruise aan 'n boom getrek en Met die hulp van 'n buikspreker stuur hy boodskappe aan die rebelle om hul stryd voort te sit. Met verloop van tyd is hierdie webwerf geïdentifiseer as Chan Santa Cruz, wat later Felipe Carrillo Puerto sou heet en die munisipale setel sou word.
Bron: Onbekende Mexiko nr. 333 / November 2004
