Aan die oewer van hierdie magtige rivier van turkooisblou waters, 'n produk van die kalkagtige minerale wat daarin opgelos is, woon verskeie inheemse Tzeltal-gemeenskappe. Dis waar ons storie gebeur ...
u reis het gefokus op drie van hierdie gemeenskappe wat skitter vir hul natuurlike en kulturele rykdom: San Jerónimo Tulijá, San Marcos en Joltulijá. Hulle is gestig deur Tzeltales van Bachajón, Chilón, Yajalón en ander plekke, wat op soek was na grond om te bewerk, hul diere groot te maak en by hul gesinne te woon, die ideale plek gevind het om aan die rivieroewer te woon. Daar kan gesê word dat die drie jong bevolking is, aangesien hulle sedert 1948 gestig is, en nie die kulturele geskiedenis van sy mense nie, wat teruggaan tot in die antieke tyd.
San Jerónimo Tulijá, waar die water sing
Tot net drie jaar gelede het die bereiking van hierdie gebied vanaf Palenque ongeveer twee uur geduur, aangesien die pad wat in die teorie veronderstel was om die oerwoud met die suidelike grensweg te verbind, 'n kronkelende grondpad geword het. Tans is die reis verminder tot een uur danksy die feit dat die pad gebaan is en daar slegs 'n paar kilometer gaping is vanaf die afdraai by Crucero Piñal na San Jerónimo.
Dit is hartseer om te sien dat wat vroeër 'n ongetemde oerwoud was, vandag in kaste verander is. 'N Mens herstel eers as hy sien dat die gemeenskappe steeds bewaar en hul dorpe bekroon, berge wat van die lewe ontplof. Vlugtelinge wat oerwoud gebly het, miskien vanweë hul heilige natuur as lewende berge, as gevolg van die moeilikheid met hul boerdery, of as gevolg van 'n kombinasie van beide. Hierdie berge huisves duisende diersoorte soos die sarahuato-aap, die jaguar, die vreesaanjaende Nauyaca-slang en die tepezcuincle, wat mense gewoonlik op soek is na voedsel. Daar is ook reuse bome soos chicle, ceiba, mahonie en mier, laasgenoemde boom waarvan marimbas gemaak word. Die Tzeltals gaan berg toe om wilde groente soos chapay, die vrugte van 'n netelige palm wat saam met tortillas, boontjies, rys, koffie en hoendereiers, saam met tortillas, boontjies, rys, koffie en hoendereiers, die basis van hul dieet vorm, te versamel.
Aankoms na San Jerónimo ...
Ons het snags daar aangekom toe die groot nagtelike simfonie, altyd nuut en onvoltooid, al gevorder is. Duisende kwetterende krieke skep 'n melodie wat beweeg in onvoorspelbare golwe. Agter die paddas word gehoor, hou hulle van hardnekkige bas, sing hulle met 'n diep stem en lustelose ritme. Skielik word soos 'n besette solis die kragtige gedreun van die sarahuato gehoor.
San Jerónimo is 'n gemeenskap met plekke van indrukwekkende natuurskoon wat onvermoeide besinning uitnooi terwyl hulle na die ontspannende liedjie van die water luister. Slegs 200 meter van die hoofplein af is die Tulijá-watervalle. Om by hulle uit te kom, moet u 'n klein strandmeer oorsteek wat dien, noudat die hitte druk, as 'n ontmoetingspunt vir mense van alle ouderdomme. Die tatiketici (ouer mans in die gemeenskap) kom bad na hul werk in die veld; Daar kom ook kinders en jongmense aan wat heeltemal onbewus is van die beperkinge van diegene wat in die stad woon en wat tuis moet bly; vrouens gaan was klere; en almal woon saam en geniet die varsheid van die water. In die middel van die lente, wanneer die rivier op 'n lae vlak is, is dit moontlik om die versperring van semi-waterbome, geïmproviseerde trampolines van die jongmense oor te steek en deur die pragtige blou en wit watervalle te daal.
Bethany-waterval
Ongeveer een kilometer vanaf San Jerónimo, en kruis talle hokke vol bosluise wat een keer in ons liggaam probeer om op plekke te pas waar die son ons selde tref, daar is hierdie watervalle. Dit is 'n voorbeeld van wat Agua Azul moes gewees het - enkele kilometers stroomaf - voor die toeriste-inval. Hier smelt die blou waters van die Tulijá-rivier saam met die koue waters van 'n stroom bekend as K'ank'anjá (geel rivier), waarvan die goue kleur verkry word van die mosse wat op die wit rotse aan die onderkant gebore word, wat in kontak met die die gloeilamp van die son na 'n intense barnsteen verander. In hierdie paradys, waar rustigheid heers, kan paartjies toekans nog gesien word wat met hul skreeuende en swaar bekke in die lug swaai, terwyl hulle in die diep poele swem waar die water rus voordat dit onherstelbaar val.
Natuurlike brug
Dit is 'n ander webwerf wat in hierdie rigting nie misgeloop kan word nie. Hier het die krag van Tulijá sy weg deur 'n berg gemaak, vanwaar jy aan die een kant die rivier kan sien wat sy mure aanval om dit binne te gaan, en aan die ander kant die water wat met oënskynlike rustigheid uit 'n grot kom na sy loop . Om by die spelonk uit te kom, het ons die steil helling afgesak en na 'n nuwe duik, het ons ons daarop toegelê om die plek te bewonder. Van onder is die aansig net so raaiselagtig as van bo af, want 'n mens kan nie dink hoe 'n tonnel deur so 'n massa rots en kwas gevorm is nie.
Terug in San Jerónimo het 'n sappige bord sagte bone met chapay, vergesel van varsgemaakte tortillas, ons by Nantik Margarita se huis ingewag. Die nantik ('n term wat "almal se moeder" beteken, gegee aan vroue vir hul ouderdom en verdienste deur die gemeenskap) is 'n goeie en glimlaggende vrou, sowel as sterk en intelligent, wat ons vriendelik in haar huis huisves.
San Marcos
As ons hierdie mikrogebied van drie gemeenskappe inneem asof hulle die liggaam van die rivier bewoon, sou San Marcos aan hul voete wees. Om daar te kom, neem ons dieselfde grondpad wat vanaf Crucero Piñal noordwaarts na San Jerónimo lei, en net 12 kilometer verder loop ons die gemeenskap binne. Dit is 'n baie kleiner ranchería as San Jerónimo, miskien word die karakter en omgewing van die plek meer geïntegreer in die omliggende natuur.
Die huise het blomheinings voor hul voorplase waar huisdiere sluip. Die beste vriende van die mens is hoenders, kalkoene en varke wat in die strate en huise rondloop.
In die geselskap van ons onvermoeide gidse en vriende, Andrés en Sergio, het ons hul geheime gaan ontdek, begin met hul watervalle. In hierdie deel neem sy vloei aansienlik toe totdat dit meer as 30 meter breed word, wat die toegang tot die watervalle bemoeilik. Om tot hierdie punt te kom, moes ons dit oorsteek en soms was dit naby aan meer as een, maar die skouspel wat op ons gewag het, was die moeite werd.
Voor 'n kolossale rotsformasie wat sorgvuldig deur die water gekap is en die vierkantige buitelyne van 'n Maya-piramide wat deur die berg verslind word, simuleer, is die grootste waterval in die streek. Hy jaag hard af van die hoogte af en skep 'n mantra wat ons duik in die swembaddens voor die waterval 'n vernuwende ervaring maak om die moeilike terugkeer oor die rivier te onderneem.
Om ons besoek aan San Marcos te beëindig, gaan ons na waar die lente gebore word. Die kort reis vanaf die gemeenskap is deur 'n stroom gevoer met rivierslakke, bekend as puy, wat mense gewoonlik met blare kook. Beskut deur reusagtige organiese koepels wat 'n vogtige skaduwee bied, versier deur blomme soos orgideë, bromelia's en ander plante wat baie lang lugwortels vertoon wat van die hoogtes af grond toe gaan, kom ons by die plek waar die water spruit. Net daar is die hoogste boom wat ons gesien het, 'n groot seiba van ongeveer 45 meter, wat nie net respek afdwing vir sy kolossale grootte nie, maar ook vir die skerp keëlvormige dorings op sy stam.
Joltulijá, die oorsprong
Joltulijá (hoof van die rivier van konyne) is die oorsprong van die lewe wat die essensie van die Tzeltal-bevolking wat ons besoek, behou: die Tulijá-rivier. Dit is ongeveer 12 kilometer suid van Crucero Piñal, en soos San Marcos, is dit 'n klein dorpie wat daarin geslaag het om sy balans met die natuur te behou. Die sentrale plein is versier deur drie monumente aan die natuur, sommige ceibabome wat die vars skaduwee vir die besoeker bied.
Om vrye toegang tot die gemeenskap te hê, is dit nodig om na die owerhede, die belangrikste tatiketik, te gaan om toestemming te vra. Met die hulp van Andrés, wat as ons vertaler opgetree het aangesien mense min Spaans praat, het ons saam met Tatik Manuel Gómez gegaan, een van die stigters, wat ons hartlik toestemming gegee het, ons uitgenooi het om hom te vergesel terwyl hy gewerk het en ons van die geleentheid vertel dat hy deur die tradisionele owerheid aangekeer is omdat hy deftige drank (suikerriet) vervaardig het, en dat hy 'n hele dag bo die boonste boom vasgebind het.
Vanuit die middelpunt van die gemeenskap is die plek waar die rivier gebore word, ongeveer 'n kilometer verder, en dit kruis verskeie mielielande en erwe in die vrugbare lande. Skielik eindig die erwe langs die berg, want dit is verbode om die berg af te kap en te swem op die plek waar die water vloei. So tussen bome, rotse en stilte, maak die berg sy mondjie oop om die water uit die diepte van sy binnegoed te laat ontsnap. Dit is baie verbasend om te sien dat so 'n beskeie opening aanleiding gee tot so 'n majestueuse rivier. Net bokant die mond is daar 'n heiligdom met 'n kruis waar mense hul seremonies uitvoer en so 'n nederige plek 'n magiese en godsdienstige aanslag gee.
Slegs 'n paar treë van die bron af, maak die gemeenskap se strandmere oop op die rivierbedding. Hierdie strandmere met vloerbedekking van waterplante wat hul bodem en oewer versier, het 'n besondere bekoring wat nie stroomaf gevind word nie. Die vloeistof is van 'n wonderlike helderheid waarmee u die bodem kan sien vanuit enige hoek waarna u daarna kyk, ongeag die diepte. Die kenmerkende turkooisblou van die rivier is minder, maar dit word gemeng met allerhande groenerige skakerings wat tipies is van die plante en rotse in die grond.
Sodoende bereik ons die uitsig op die pragtige Tzeltal-streek van die Tulijá-rivier, waar die gees van die hart en die natuur steeds die tyd weerstaan, soos die ewige lied van water en die immergroen blare van bome.
Die Tzeltals
Hulle is 'n volk wat eeue lank weerstaan het en hul taal en kultuur lewendig gehou het, in konstante dinamiek en transformasie, wat sukkel tussen die oorerflike tradisie en die beloftes van moderniteit en vooruitgang. Die oorsprong daarvan verwys ons na die antieke Maya's, hoewel dit ook moontlik is om 'n effense Nahuatl-invloed in hul taal te sien - gelaai met konstante toespelings op die hart as 'n bron van karakter en wysheid. "Ons is afstammelinge van die Maya's," het Marcos, die adjunkdirekteur van die Hoërskool San Jerónimo trots met ons gesê, "hoewel hulle 'n hoë vlak van bewussyn het, nie soos ons nie." Sodoende verhoog die visie van ietwat idealistiese verering wat baie van ons teenoor die Maya's het.
Bron: Onbekende Mexiko nr. 366 / Augustus 2007
