Wat het hierdie plek wat baie ander langs die Stille Oseaan nie het nie?
Omdat dit die oop see is, het dit geen baaie nie, en die golwe is nie geskik vir sport nie, en skulpe word selde in die sand aangetref; Normaalweg waai die wind sterk en, indien nie, wemel muskiete, gretig om te byt; sy toeristedienste is minimaal ... so wat maak Sesteo 'n aantreklike plek? Wel, niks meer en niks minder nie as die kos, die rustigheid en die mense. Is dit nie genoeg nie?
Sesteo word teruggetrek van die belangrikste toeriste-roetes in die staat Nayarit. Dit word bereik deur 'n 40 km geplaveide weg wat begin vanaf Santiago Ixcuintla, 'n lekker kommersiële stad met interessante argitektuur uit die Porfiriese tydperk, en eindig by die Los Corchos ejido, Gaan daar verder deur 'n gaping van een kilometer land, tot waar u 'n reeks boë sal vind wat gedurende toerismetydperke - wat selde daar is - dien as aankomspunt vir besoekers.
Ja, die dae van toerisme is min: die hele Paasfees en sommige van Kersfees en Oujaarslewe, niks meer nie. Die somer bied 'n reënseisoen wat alle nuuskieriges wegskrik, en die res van die jaar reis net die plaaslike inwoners deur sy plekke en sy strand, in 'n baie besondere en roetine lewensritme vir hulle.
Op die oog af is Sesteo niks anders nie as 'n vissersdorpie, met 'n paar huise gemaak van materiaal (sement en blok) wat net gedurende die vakansie bewoon word, omdat die meeste mense in Los Corchos woon. As ons dit deegliker ken, laat ons egter ontdek dat nie eens visvang die belangrikste modus is vir sy inwoners nie, en as ons die verlate landhuise sien, verstaan ons dat die nedersetting een keer, baie dekades gelede, meer beloof het, maar sy lot was 'n ander.
Ongeveer veertig jaar gelede was die snelweg volgens die plaaslike inwoners wat gedurende daardie tye gekom het, gebou om stede soos Otates, Villa Juárez, Los Corchos en Boca de Camichín te bevoordeel (waar dit in 'n gaping eindig). As gevolg hiervan het die groei van die kusgebied begin, wat toe bekend was vir die produksie van vis en oesters, sowel as garnale uit die see en die ruim riviermondings wat in die hele Nayarit-streek volop is. Dus, met 'n asfaltpad, kon dorpenaars hul produkte vinniger skuif, en groothandelkopers kon dit vars en teen 'n goeie prys kry. Op dieselfde manier, danksy die snelweg, het iemand die idee gehad om 'n toeristegebied te projekteer, erwe te deel wat vinnig verkoop is en waar die nuwe eienaars onmiddellik hul naweekhuise begin bou het, in daardie streek met 'n belowende toekoms. Die setlaars het gesien hoe hul vergete vaderland groei en mense ontvang wat nog nooit voorheen 'n voet op daardie lande gesit het nie.
Die natuurkragte het egter 'n ander koers aangedui. Die kroeg het begin brei en die fraksionering veld gewen. Verskeie huise is geraak en sommige het heeltemal onder water verlore gegaan. Sedertdien is die meeste plase verlate, behalwe 'n paar wie se eienaars af en toe besoek, baie ander wat daagliks onder toesig van iemand is, en die hotel, wat skaars oorleef, meer vir die trots van sy eienaar as vir 'n besigheid op sigself. Hier is dit die moeite werd om te noem dat die koste per nag in 'n dubbelkamer in hierdie beskeie maar skoon hotel gelykstaande is aan die prys van twee tydskrifte uit die onbekende Mexiko. Dis hoe ongewoon goedkoop die lewe daar is!
Die vlugtige avontuur van winsgewende toerisme het nie die gees van die inwoners gedemp nie. Hulle het nog steeds hul bestaan uit visvang of landbou gemaak. Ja, dit klink vreemd, maar baie van die ejidatarios van Los Corchos is vissers of boere, of albei, omdat die lande ook vrugbaar en weelderig is. Nie verniet vind u die beste en uitgebreide tabakplantasies in die Villa Juárez-streek nie; Net so word boontjies, tamatie, waatlemoen en ander groente verbou.
Soos die meeste mense aan die kus, is die inwoners van Sesteo baie vriendelik en eenvoudig. Hulle woon graag toeriste by en praat met hulle, vra hulle oor hul oorsprong en vertel hulle stories oor die see. Om 'n aand in sy geselskap deur te bring, is om 'n wêreld binne te gaan wat nie in groot stede bestaan nie. Dit is hoe ons oor orkane leer; oor die fases van die maan en hoe dit getye, wind en visvang beïnvloed; op die see as 'n entiteit of 'n gees wat voel, ly, pret het, gee as hy gelukkig is en wegneem as hy kwaad is. Daar het ons ook gehoor van die wisselvalligheid van die visser, sy voordele - soos die van 'n man wat 'n snapper van 18 kilo met sy hande gevang het - en selfs sy staaltjies, soos die wat sê dat sommige gevangenes van die Marías-eilande baie jare gelede 'n paar kilometer in 'n reguit lyn vanaf die strand) slaag daarin om in swak gemaakte vlotte te ontsnap en veilig aan die kus van Sesteo aangekom, vanwaar hulle gevlug het om nooit weer van hulle gehoor te word nie.
Dinge soos hierdie leer ons terwyl Doña Lucía Pérez, van die El Parguito-restaurant, 'n robalo berei wat geskud is met huevonasous (gemaak met tamatie, ui, komkommer, groenrissie en Huichol-sous) en 'n slaai swart garnale uit die riviermonding wat volgens ons sê haar man, Don Bacho, dit is lekkerder as seekos: nadat ons dit geproe het, twyfel ons nie.
Dit is al nag, met 'n wind wat die irriterende muggies verdryf; Onder die dowwe lig van 'n kollig werk Doña Lucía en haar skoondogter Balbina in die nederige kombuis, met 'n klei- en houtoond, om hul enigste kliënte te bedien, wat tussen slukkies bier 'n gesprek geniet met Don Bacho, 'n voormalige regter van die ejidale, en sy seun Joaquín, 'n visserman van beroep. Sy jong kinders luister aandagtig sonder om die gesprek te betree. Die atmosfeer en die omgewing is aangenaamste.
'Dit is baie stil hier, ons is almal familie of vriende. U kan op die strand kampeer sonder om versteur te word. Ons moet op u veiligheid waak, want so behou ons die reputasie van 'n veilige plek. Byna niemand bly die nag nie, almal kom spandeer die dag en vertrek. Die klein hotelie het byna nooit mense nie, maar as dit vol word, sien ons hoe ons vriende kan akkommodeer ”.
Dit is reg, die kliënt wat daar aankom en tyd en ervarings met hulle deel, word meer as net 'n kennis. Dit is die soort vriendelikheid wat hierdie dorpenaars onderskei - na twee of drie nagte se saamwees word vriendskap gebore.
Op vakansiedae is die beweging in Sesteo minimaal. Hier en daar sien u gesinne en paartjies wat die see, die son, die golwe geniet, en langs die strand van ongeveer anderhalf kilometer van kroeg tot kroeg stap. Die rustigheid is absoluut. Slegs tydens die Heilige Week kan u praat oor skares, "skares" en gewoel. Dit is in daardie dae dat daar toesig gehou word deur die Vloot, wie se lede voortdurend deur die omgewing reis om probleme te vermy, en afgesien van die installering van 'n lewensredder wat gelukkig nooit 'n poging in sy werk moes doen nie.
Om die vakansie-toeriste te groet, sien ons die plaaslike inwoners werk in hul enramadas (of palapas, soos dit in ander streke genoem word). Dit is hoe ons Servando García Piña ontmoet het, wat voorberei het om sy posisie voor te berei vir die dae van toeristestroom. Hy is besig om nuwe palmblare op te sit om homself teen die wind te bedek, terwyl sy vrou die kombuis reël. Haar twee jong kinders speel rond en help op hul eie manier. Servando stop 'n rukkie om te rus en kokosneute voor te berei wat hy op versoek verkoop. Hy is ook 'n groot prater en vermaak homself deur eindelose staaltjies te vertel, terwyl ons geniet van die heerlike garnale-empanadas wat sy vrou pas gekook het.
Sesteo kan ook as vertrekpunt geneem word om ander plekke te besoek, soos die strand van Los Corchos, Boca de Camichín, waar uitstekende oesters verkoop word, of per boot na Mexcaltitlán gaan, op 'n lang reis deur die rivier en riviermondings van uitbundige plantegroei. en fauna, om die mitiese stad te ken vanwaar die Asteke vertrek het. As u bevriend raak met 'n visserman, kan u hom vergesel na seevisvang of om garnale in die riviermondings te vang. Dit is 'n baie interessante en illustratiewe ervaring.
Kortom, Sesteo is 'n ideale plek vir diegene wat graag en goedkoop, rustige plekke wil eet, plekke wat min besoek word deur skares en by mense woon wat nie besoedeling het nie.
