Lees hierdie fassinerende kroniek van 'n reis na Espinazo del Diablo, in die Sierra Madre Occidental, in Durango.
Wanneer iemand die frase herhaal "Espinazo del Diablo" in die loop van 'n gesprek het ons geweet dat 'n verhaal sou begin waarin die risiko's implisiet was, avontuur en opwinding. Ek sou binnekort met die dilemma te doen kry om hom te ontmoet toe die bestuurder van 'n wankelrige bus die passasiers vra: "Wil u afklim en loop of saam met my die Duiwelsrug gaan verbysteek?"
Ons was in die hoogste en gevaarlikste deel van wat in daardie jare nog 'n gaping was wat van die sonnige hawe van Mazatlán na die stad Durango gegaan het. Ek onthou dat my ma vir my gesê het, met die noordelike onbeskoftheid wat haar altyd gekenmerk het: "Moenie beweeg nie, laat jou kollone afklim." Ons het verder gegaan, die gaping vernou, langs die pad het die passasiers by die vensters uitgekyk en aan die relings van hul sitplekke vasgehou. Die geraas van die enjin raak oorverdowend, die dames kruis hulself en hou die Hail Mary in hul mond. Die bus het die laaste trek gegee, die liggaam sidder, ek het op daardie oomblik gedink dat ons ons sou na die afgrond gaan... Maar uiteindelik vertrek ons en 'n paar kilometer later bereik ons 'n klein vlakte. Die son het begin sak.
Die bestuurder het geskree: 'Ons het in die stad aangekom, ons gaan 'n paar minute rus.' Ons klim uit die vragmotor, die los sneeu, wit en sag, val my skoene binne, die landskap spook. Die bestuurder was op pad na een van die huise wat met houtstompe gebou is, die kaggel het tekens van lewe getoon, dit het ietwat warm gelyk, hoewel die temperatuur nog nie baie koud was nie. Ons was in 'die stad', in 'n klein gehuggie houtkappers wat in daardie jare heeltemal van die wêreld verwyder was.
Eike en dennebos het ons omring, baie van die Sierra Madre Occidental, waaroor die gaping styg, het sy plantegroei ongeskonde gehou. Die woord "biodiversiteit" is nog nie uitgevind nie en probleme met ontbossing, hoewel dit al belangrik was, was nie so ernstig soos nou nie. Dit lyk asof bewussyn eers wakker word as dit te laat is.
Ek het nooit geweet of dit 'n restaurant of 'n kantine was nie, die waarheid is dat die kroeg en die kombuis terselfdertyd gewerk het en die plaaslike bevolking en diegene bedien het wat, soos ons, die weinig gereisde roete aangedurf het. Die spyskaart het bestaan uit braaivleis, rukkerig, boontjies en rys. In een hoek het drie klante begelei deur 'n kitaar die bestuur deur Benjamín Argumedo. Ons gaan sit op 'n tafel met 'n rooi en wit geruite plastiek tafeldoek.
Ander reise het by my opgekom: die een wat ons jare gelede onderneem het om Yucatan te besoek na aanleiding van die kusweg, wat nog geen brûe gehad het nie en dat ons dit in pangas moes doen om die riviere oor te steek; die gevaarlike reis van Tapachula na Tijuana aan boord van die treine wat op daardie tydstip 'n goeie aantal dae gemaak het; die besoek aan Monte Alban in a Mexiko-Oaxaca-reis wat as proloog duisende krommes op die pad gehad het. Al daardie reise was lank, selfs vermoeiend, vol verrassings en nuanses, maar in geen van hulle was ons op so 'n afgesonderde en eensame plek nie. Toe die manne wat sing, vertrek, gaan ek na die deur om te sien hoe hulle in die bosse verdwaal.
Kort daarna het ons voortgegaan op pad wat ons na Durango en daarna na die stad Parral, Chihuahua, geneem het. Toe die koue hewiger was, het ons op dieselfde manier teruggekeer. Die bestuurder het nie meer in 'die stad' gestop nie, wat met dagbreek soos 'n spookstad gelyk het. El Espinazo het ons verras, 'n bietjie aan die slaap as jy by sy kruin verbygaan, sonder om 'n woord uit te spreek. Baie jare het verbygegaan en ek het niemand gevind wat die duiwel se ruggraat in 'n lastige vragmotor oorgesteek het nie, soms dink ek dat hierdie roete nie bestaan nie en dat alles die produk was van 'n denkbeeldige reis na die hart van die Durango-bergreeks.
