Die fiets bied ons verskillende sensasies, gemeenskap met die omgewing word uniek en die terrein vestig soms 'n diep verhouding met ons wiele. Daarom besluit ek op die bergfiets toe ek die manier waarop ek die Magical Towns of Jalisco sou besoek, bepaal het.
Dit is nie dieselfde om die aarde vanuit die lug te sien as van dieselfde oppervlak of daaronder nie. Ons glo ook dat perspektiewe verander afhangende van die vervoermiddel wat u gebruik en selfs die snelheid waarmee u beweeg. Dit is nie dieselfde gewaarwording om vinnig met 'n smal paadjie af te hardloop en die pad onder ons voete te voel vloei, om die mees subtiele besonderhede van die landskap te sien loop nie.
Kleur doek
Om Tapalpa, 'n land van kleure in Nahuatl, te besoek, is effektief soos om in 'n skilderdoek te duik. Ons het in die vragmotor van Guadalajara aangekom en na 'n "ontbyt van kampioene" (persoonlik erken ek myself as 'n bewonderaar van Guadalajara-brood) was ons amper gereed om op die pedale te klim. Helm, handskoene, bril en ander fietsrytoestelle, en 'n paar kruideniersware. Met die eerste impuls het die horisontale beweging begin, maar ook vertikaal, dit is dat die eerste meters wat ons afgelê het, die van die geplaveide strate van Tapalpa was. Deur dit te gaan, het dit 'n vleissager geword, gesien vanuit 'n positiewer perspektief, 'n "ontspanningsoefening", maar niks soos meditasie of joga nie. U moet egter realisties wees, en die waarheid is dat terwyl ek hierdie woorde skryf, die geheue van die genoemde kekkel nie vergelyk kan word met die geheue van die trap deur Tapalpa nie, en om die kleurfees van sy wit huise met rooi teëls, sy balkonne vas te lê en houtdeure. Gekonfronteer met hierdie poskaart, is die waarheid dat enige vorm van fisiese ongemaklikheid vergewe word, of soos hulle daar sê: "wie wil hê dat perske die pluis moet vashou".
Voordat Tapalpa agtergelaat is, was dit die moeite werd om 'n kort besoek aan die middedorp te maak. Op 'n sypaadjie in die hoofstraat het sommige tafels streeks lekkers vertoon, byvoorbeeld die beroemde dronkaards; verskillende melk afgeleides, soos pegoste; sommige vrugte van die sierra in stroop, sowel as die tradisionele rompope van die gebied. Op dieselfde manier as wat die hen die graanpitte agtervolg, gaan ons verder langs Matamorosstraat, pos na pos totdat ons die San Antonio-tempel, wat aan die einde van 'n groot esplanade staan, raakloop. Voor hierdie gebou is die ou kloktoring van dieselfde 16de eeuse kerk.
Tula Ysterwerke
Bietjie vir bietjie trap ons na trap trap ons die Guadalajara-platteland in, op pad na die Hacienda de San Francisco. Eindelose klipheinings het ons langs en aan beide kante van die pad vergesel. Groot weivelde, soos 'n groen tapisserie wat deur die streling van die wind gevorm word, het die landskap heeltemal gekleur, af en toe gestippel deur 'n uitgestote groep wilde blomme. Die reën van die vorige dae het die strome laat groei en die kruising daarvan was die waarborg dat ons ons voete sou verkwik. Die vars briesie uit die bos omhels ons terwyl die paadjie bedek is met welige denne, aarbeibome, eike en oyameles. Die pad, waarvan die stad Ferrería de Tula was, wat reeds in 'n smal paadjie gemuteer het, het 'n paar rustieke houtdeure gekruis wat ons laat stop het. Soms het my gedagtes grense oorsteek en die landskap het my teruggeneem na daardie idilliese weide van die Switserse Alpe. Maar nee, my liggaam was nog in Jalisco, en die idee dat ons hierdie wonderlike plekke in Mexiko het, het my met vreugde gevul.
Bietjie vir bietjie het sommige huise langs die pad begin verskyn, 'n teken dat ons die beskawing nader. Binnekort is ons in die omgewing van Ferrería de Tula.
Ons het 'n nuwe draai op die kaart gegee en nou het ons roete op 'n harde klim afgestuur, ons het na die sagste spoed verander, ons hoof gebuig, gekonsentreer, diep asemgehaal ... Die notules en krommes het verbygegaan totdat ons uiteindelik ons bergpas bereik het, presies waar die bekende "gebalanseerde klip" is; 'n plat rots wat op 'n meer ronde rus, en balanseer.
Juanacatlán, Tapalpa en die klippe
En uiteindelik begin die fees, 'n pad wat kronkel in die dieptes van 'n digte bos. Ons spring wortels en ontduik skerp klippe wat dreig om ons bande plat te maak. Veilig en gesond het ons die stad Juanacatlán bereik, net op die oomblik dat my fiets begin kla. Ons het by die eerste kruidenierswinkel gestop om ons met 'n noodhappie te bewapen, en die man van die winkel het ons terloops huis toe geneem, waar 'n oorblywende motorolie uit sy vragmotor die oplossing was vir my raserige ketting.
Met alles in orde en onderdele, het ons roete na soveel rondtes na Tapalpa teruggekeer, maar die pad was nie direk nie. In die verte, in 'n helder, golwende vallei, het ek kolossale rotsblokke oor die hele plek sien versprei. Die antwoord op my voorsienbare vraag was eenvoudig, dit het gegaan oor wat bekend staan as die Vallei van die Enigmas of "die klippe". Daar is verskeie verhale en legendes wat verweef is rondom hierdie spesiale plek. Die algemeenste praat van meteoriete wat duisende jare gelede op hierdie punt geval het; Diegene wat dit veronderstel, steun hul teorie met die feit dat die omgewing sonder plantegroei is en voer aan dat hier geen gras kan groei nie. Maar dit is nie baie geloofwaardig nie, want met die eerste oogopslag blyk dit dat uitputtende weiding die hoofoorsaak van verwoestyning was, insluitend die duidelike kap van bome. 'N Ander teorie sê dat die gesteentes ondergronds was totdat dit ontdek is weens watererosie. Die mees esoteriese standpunt is dat hierdie klipkolossies energieke en selfs mistieke eienskappe het. Die waarheid is dat dit 'n plek is wat sedert die prehistoriese tyd beset is en later deur sommige pre-Spaanse stamme. Sommige inwoners het ons verseker dat hier rotstekeninge is as bewys van die ou inwoners, maar hierdie herinneringe word nie bekend gemaak nie.
Terwyl ek trap, het ek die beroemde Tapalpa-snyboud-tamales geniet waaroor so baie vir my gepraat is, toe die eenparige besluit was om dit vir later te los en verder te trap. Kortom, nadat ons die gril uitgestel het, omring ons die stad weer, want u het 'n ongeëwenaarde uitsig bo. Sonder om te twyfel aan die woord van my vriend Chetto, 'n fietsryer van Guadalajara, wat as gids dien in my persoonlike avonture in Jalisco, het ek die geplaveide strate begin klim. Hulle het eindeloos gelyk, maar nadat ons 'n paar milliliter gesweet het onder die versengende middagson, het ons die gebou gesien waar die Hotel del Country staan, en inderdaad van daar af op die terras van die restaurant, het u 'n ongeëwenaarde perspektief op die vallei en die berge vanaf Tapalpa, asook vanaf die El Nogal-dam, ons volgende bestemming. Om terug te keer na die grondpad, het 'n gaping wat soos 'n wurmrug nie ophou en ophou nie, ons om die 30 hektaar dam geneem. Ongeveer 2 en 'n halwe kilometer voordat ons na die dorp teruggekeer het, het ons deur Atacco getrek. In hierdie naburige gemeenskap is die eerste fondament van Tapalpa en daar is nog steeds die ruïnes van die eerste tempel wat in 1533 gebou is. In die stad, waarvan die naam "plek waar die water gebore word" beteken, is daar 'n spa, die enigste in die streek.
So kom ons eerste hoofstuk in hierdie magiese avontuur natuurlik tot 'n einde, met snyblommetjies tussenin en 'n vertroostende potkoffie, wat van 'n balkon af kyk hoe die son agter die rooi dakke wegkruip.
Mazamitla
Toe ek hier aankom, het ek opgehou om so skuldig te voel oor my hele denkbeeldige poskaart van die Alpe. Wel, in werklikheid staan Mazamitla ook bekend as die Mexikaanse Switserland, hoewel dit vir sommige ander 'die hoofstad van die berge' is. Geleë in die hartjie van die Sierra del Tigre, maar net anderhalfuur van die stad Guadalajara af, is dit 'n uitstekende plek vir diegene wat avontuur soek, maar ook 'n plek om te ontspan en die harmonie van eenvoudige dinge te geniet.
Op soek na 'n plek vir ontbyt, het ons 'n paar keer na die middestad geloop. Die argitektuur is oor die algemeen soortgelyk aan dié van Tapalpa, met ou huise met adobe- en houtdakke, balkonne en portale wat skaduwee gee vir die sypaadjies en geplaveide strate. Die Parroquia de San Cristóbal, en sy eklektiese styl, is egter ver van wat ons voorheen gesien het.
Toe die son deur die geometriese dakke loer, begin die straat sy oggendkoue verloor en sommige bure het hul deel van die straat gevee. Handwerkstalletjies het op die fasades van die winkels in die middestad begin styg. Ons loer rond en vind vrugte, kase, gelei, meidoorn, swartbessies, vars suiwelprodukte soos botter, room en paneelas, en die tipiese meadol. Uiteindelik besluit ek op 'n koejawel-tee en ons maak gereed vir wat ons kom, trap.
Epenche Grande en Manzanilla de la Paz
As ons die stad verlaat, neem ons die pad na Tamazula. Ongeveer 4 of 5 kilometer verder begin 'n gaping aan die regterkant, wat die regte manier was om te gaan. Ondanks die feit dat daar motors is, is dit moeilik om een te ontmoet en dit is amper ideaal om te skiet. Hierdie onverharde grondpad is gemerk met tekens wat kilometers, krommes en selfs toeriste-inligting aandui. 'N Paar kilometer verder steek ons die La Puente-bergpas, op 'n hoogte van 2.036 meter, en na 'n lang afdraand kom ons by die klein gemeenskap van Epenche Grande aan. Maar byna sonder om verder te gaan, gaan ons nog 'n paar meter voort waar aan die buitewyke van die stad die landelike huis Epenche Grande is, 'n toevlug om te rus en 'n goeie maaltyd te geniet. 'N Tuin vol blomme en struike omring die groot huis in 'n rustieke styl met 'n binne-patio wat u uitnooi om te ontspan en die geluid van voëls en die wind te geniet, onder die skaduwee van groot dennebome en 'n vars briesie. Maar om nie te koud te word of die draad van die storie te verloor nie, het ons teruggegaan na die fietse. Rancherías en plantasies oorheers die landskap. Aartappelplantasies voer kort-kort die vlaktes uit en versprei onder die wakende oog van die hoë pieke van die Sierra del Tigre. Dit was middag en onder die wiele, die skaduwee was nul, die son het geklop en die lug het blykbaar nie gewaai nie. Die pad wat soms 'n witterige kleur gekry het, het die son met krag weerspieël tot op die punt dat die frons konstant geword het. So kyk ons na die volgende bergpas en steek die 2 263 meter hoë Pitahaya-heuwel oor. Gelukkig moet alles wat opgaan, afkom, sodat die res van die pad aangenamer geword het tot by Manzanilla de la Paz. Nadat ons die eerste winkeltjie deurgebring het en gevra het vir die koudste ding wat hulle gehad het, 'n paar geplaveide straatjies wat al deur onkruid binnegedring is, het hulle ons na die klein dam van die stad gelei, waar ons die geleentheid gebruik het om in die skadu van 'n paar wilgers te rus, aangesien ons nog 'n lang pad om te gaan.
Die volgende 6 kilometer het amper gestyg, maar dit was die moeite werd. Ons het 'n panoramiese punt bereik waar die hele Sierra del Tigre onder ons skoene uitgestrek het. Die roete deur die dorpe Jalisco het nou 'n ander betekenis, aangesien dit 'n towerkrag van sy eie is om die immens van hierdie lande vanuit hierdie perspektief te sien.
Ons gaping is agtergelaat, verdring deur 'n prettige paadjie wat ons kilometers ver laat duik het in 'n denne- en eikebos wat skuil teen ligstrale. Onder die goue tint wat die atmosfeer in die aandlig kry, is ons terug na die pad in die rigting van Mazamitla, op soek na 'n goeie aandete.
Tydens die stille rol op die asfalt, het ek die verskillende landskappe, die op- en afdraandes ondersoek, en probeer om die 70 kilometer wat ons getrap het om die paaie van Jalisco te verken, op te neem en sonder om besonderhede te verloor.
Bron: Onbekende Mexiko No. 373 / Maart 2008
