Die Riviera Maya is een van die bekoorlikste bestemmings in Mexiko. Leer dit ken!
Ek het uiteindelik die plek gekry. 'N Groep mense het 'n kring gevorm om aan a deel te neem maya-ritueel baie belangrik. Die sjamaan was verantwoordelik vir die reiniging van toeriste deur gebede en koprook voordat hulle die land binnegegaan het cenote, aangesien elkeen hiervan vir die Maya's die deur na die onderwêreld is, 'n portaal waar lewende wesens met hul mitiese wesens kan kommunikeer deur middel van rituele en aanbiedinge, daarom is dit nodig om 'n meer "suiwer toestand te betree ”.
Na hierdie seremonie neem ons aksie. 'N Gat van een meter op een meter in die vloer was die ingang na die Cenote del Jaguar, vernoem na die optiese effek wat geproduseer word deur die lig wat deur sy ingang na die totale duisternis van die grot binnedring. Met spesiale toerusting om af te kruip, sak ek 13 meter na die water, so koel soos kristalhelder. Om van die ligte wêreld na die byna totale duisternis van die cenote te gaan, is 'n vreemde ervaring. Dit is die moeite werd om halfpad te stop om aan die uitsig gewoond te raak en bewus te word dat u in die middel van 'n groot holte hang, waarvan die basis water is en daarbo net 'n groot kalksteenkluis. Dit is aangenaam.
Reeds onder het verskeie bande gesweef om so 'n majestueuse panorama te geniet. Die bodem was ongeveer 30 meter meer!, Met suiwer en kristallyne water.
Daar was twee alternatiewe om uit te kom, die eerste en meer avontuurlike een bestaan uit die klim van 'n houtleer na die oppervlak (ook beveilig deur die tuig). Die ander, gemakliker, word getrek deur twee of drie Maya's wat mekaar help met 'n katrolstelsel, bekend as: die "Mayan lift".
Met nog 'n kort wandeling deur die oerwoud, wat nooit ophou om 'n spesiale ervaring te wees nie, bereik ek 'n ander cenote, hierdie, anders as die vorige, was oop en het eerder gelyk aan 'n sirkelagtige strandmeer. Hierdie plek staan bekend as Cayman Cenote, vir die diere wat dit bewoon. Die kluis was die intense blou van die lug en twee ritslyne van ongeveer 100 meter wat dit van kant tot kant oorgesteek het. Om oor 'n cenote te vlieg, is ook iets unieks (selfs meer wetend dat dit deur sommige krokodille bevolk word). Met 'n tuig en spesiale toerusting het ek my aan die kabel gekoppel en die sprong in die leemte het die katrol laat begin gons, ek voel hoe die lug op my gesig en die water onder my voete instorm. Skielik word die vlugdroom onderbreek deur die rem wat die aankoms, aan die ander kant van die cenote, kussen.
Om die vervoermiddel te verander en om dit 'n volledige avontuur te maak, het ons op 'n kano geklim om die strandmeer oor te steek na die gemeenskap. Ek was bly om te weet dat ons direk na die eetkamer gaan.
Na ure se ondergrondse kookkuns was die tradisionele cochinita pibil op die punt om opgegrawe en bedien te word. Verskeie vroue geklee in hul tipiese hipil-voorbereide mielietortillas en vars water uit Jamaika en Tamarind.
Van die tafel af kon jy die strandmeer sien. Voordat 'n ander sjamaan voor die kos bedien word, het hy voor 'n altaar gestaan wat versier was met plante, gekleurde kerse en kopertjies om dit te seën. Terloops, die cochinita het 'n spesiale geur gehad wat ek nog nooit vantevore geproe het nie, die vleis was uiters sag. Heerlik inderdaad.
Die mense van Pac-Chén glimlag altyd. Kan dit wees dat hulle die balans gevind het tussen hul tradisionele stelsel (van die mielieland, heuning en steenkool) en 'n moderne model van ekotoerisme, wat hulle 'n kalm en gelukkige lewe gee? Onder hierdie regime lei hulle 'n selfonderhoudende gemeenskap, ver van die balspeletjies en opofferings van hul voorvaders, maar naby 'n model wat ideaal blyk te wees in die lig van 'n stelsel wat geneig is om hulle op te neem teen die prys van ontworteling uit hul kultuur.
shamanmayamayaspac-chenriviera maya
