Om na Tecolutla te kom, per pad nr. 129 moet u ongeveer 500 km ry, deur die state Hidalgo en Puebla kruis voordat u Poza Rica bereik, waar u die afdraai na Papantla neem of noord gaan, as u verkies om na Tuxpan te gaan.
Hierdie keer het ons Mexico City met dagbreek verlaat omdat ons tydens die middagete na die kus wou kom.
'N Pragtige landskap, vol naaldbome, kan tydens die reis geniet word, bedags aanbeveel, want die mis is berug in die gedeelte tussen Acaxochitlán en Huauchinango, waar daar ook rustieke stalletjies is wat drank en streekvrugte bewaar. Terloops, op die hoogte van die Necaxa-dam, by die stad San Miguel, is daar 'n paar lodges en restaurante wat die moeite werd is om jou bene te rek en die indrukwekkende uitsig te geniet.
Aangesien ons 'n ander bestemming is, gaan ons verder langs die kronkelende pad, ondergedompel in die mis en reeds afwaarts, nadat ons Xicotepec verbygesteek het, word uitgebreide piesangplantasies waargeneem. Dit duur nie lank voordat ons die verkopers van die tipiese gebraaide, soet of sout plantanjies aan die bokant vind nie, wat ons beginner se aptyt met hul eienaardige smaak bevredig.
Papantla, wat 43 km wes van Tecolutla is, binnegekom en wat rondom die 12de eeu deur die Totonacs gestig is, dui 'n bordjie aan dat die argeologiese terrein van El Tajín slegs vyf km daarvandaan is, en hoewel dit nie in ons planne is nie. Dit is te aanloklik, en daarom verander ons van plan om hierdie voor-Spaanse stad per toeval in 1785 te ontdek, toe 'n Spaanse amptenaar op soek was na geheime tabakplantasies.
Ter ere van die God van die donder
By aankoms, in die wye toegangsplein tot die terrein, omring deur kommersiële persele vol handwerk en tradisionele klere uit die omgewing, begin die Voladores de Papantla-skou, een van die opvallendste onder Meso-Amerikaanse rites, waarvan die sekulêre simboliek gekoppel is. met die sonkultus en die vrugbaarheid van die aarde. Diegene wat hierdie seremonie vir die eerste keer sien, is verbaas oor die vermetelheid van die dansers wanneer hulle na die bokant van 'n baie hoë stam klim en met toue vasgebind is aan hul middellyf en in 13 sirkels neerdaal en arende in vlug naboots, totdat hulle die grond met hul voete raak.
Nadat ons die skokkende ervaring geniet het en om ons op die uitleg van die plek te oriënteer, het ons die museum betree waar 'n didaktiese model as 'n voorlopige gids dien. Hulle verduidelik dat die argitektuur van hierdie kusstad, van Totonac-oorsprong, gekenmerk is deur die konstante kombinasie van drie elemente, die hange, die frise van nisse en die gevliegde kroonlyste, benewens die trappe bande. Hulle beklemtoon ook die belangrikheid van die Ball Game, 'n rituele sport, aangesien 17 velde daar opgespoor is.
Ons verloor tyd wanneer ons tussen die nuuskierige geboue loop wat versprei is oor 'n gebied van 1,5 km2, wat voorheen meestal deur tempels, altare of paleise beset was, en natuurlik is ons gefassineer deur die oorspronklike Niche-piramide, met sy 365 holtes sonder twyfel. verwysend na die sonjaar en sy veelvuldige kroonlyste, so anders as ander voor-Spaanse monumente. Ons toer eindig eers as hulle in kennis stel van die komende sluiting van die plek, bevrug met die aroma van vanielje, waarvan die kroeë aan toeriste verkoop word.
AAN DIE KUS
Dit is amper donker as ons Gutiérrez Zamora, parallel met die riviermondings van die Tecolutla-rivier, in die rigting van die toeristedorp met hierdie naam betree. By die Hotel Playa "Juan el Pescador" wag sy eienaar, Juan Ramón Vargas, president van die Association of Hotels and Motels, ons vanmiddag af, 'n getroue liefhebber van sy plek van herkoms en 'n pragtige gids om die besienswaardighede in die omgewing te verken, meer verder as die strande of die ontelbare restaurante met heerlike geregte, gebaseer op die vrugte van die see.
Presies, niks beter om die ratsheid van daardie ure te kalmeer as om die verhemelte te behaag met 'n heerlike garnale-skemerkelkie en 'n visfilet met knoffelsous, vergesel deur groente, nadat ons in ons kamer met uitsig oor die see gaan sit het nie. Later maak ons 'n wandeling deur die rustige strate van hierdie stad wat met ongeveer 8500 inwoners in die hoogseisoen byna drie keer die aantal toeriste assimileer, die meeste burgers en uit dieselfde staat, asook uit ander naburige gebiede, soos Hidalgo, Puebla of Tamaulipas.
Daar word ook elke jaar twee van die belangrikste sportvissertoernooie in die land byeengeroep, dié van Sábalo en die van Róbalo, wat 'n groot deel van die inwoners van sowel Tecolutla as Gutiérrez Zamora betrek, aangesien hul vissers met hul bote beweeg aan die deelnemers en dien as die beste gidse, terwyl die 1 500 kamers gevul is, versprei in ongeveer 125 hotelle, waarvan die meeste plaaslike eienaars en meer as honderd restaurante, wat slegs in die strandgebied bestaan. Net so vertel hulle ons van nog 'n jaarlikse gebeurtenis wat van groot belang is vir hierdie bevolking, die Coconut Festival, waar die grootste klapper ter wêreld voorberei word, aangesien hulle slegs verlede jaar ses duisend klappers en twee ton suiker, onder andere, verwerk het. Sonder twyfel bied elke viering goeie verskonings om na hierdie vissersdorpie terug te keer.
DIE PARADYS VAN DIE SAKE
Een van die bekoorlikhede van Tecolutla is die strande met toegang tot die publiek, want daar is ongeveer 15 km oewer wat na die oop see kyk, gewoonlik met sagte en warm golwe, behalwe tydens die aanslag in die noorde. Maar die groot verrassing vir die reisiger is die riviermondings van die Tecolutla-rivier, wat ons selfs met dagbreek voorberei om in die "Pataritos" -boot van ons gasheer te reis. Terloops, die mooi naam van die boot is te danke aan die keuse van die oudste van sy kinders, wat dit so genoem het toe hy net begin praat het.
Daar is drie riviermondings, El Silencio, met vyf bevaarbare km, vrugbaar in mangroves en met 'n skoonheid wat onmoontlik is om in woorde te vertel. Nie tevergeefs die naam van daardie agterwater nie, want as die enjin afgeskakel word, kan selfs die vaagste gons van insekte of doudruppels gehoor word wat stadig uit die bosse val. Verderop gaan ons na die Estero de la Cruz, vir 'n kristalhelder 25 km, waar daar gereeld op snoek gevis word, terwyl die riviermonding Naranjo, die grootste, met ongeveer 40 km, veeboere en lemoenboorde kruis. Dit is 'n landelike landskap, ideaal vir voëlkyk. Ons sien ibis, aalscholvers, papegaaie, parakiete, rooivissies, arende, valke, reiers of eende van verskillende soorte. In werklikheid moedig 'n wandeling deur die riviermondings die volle interaksie met die natuur aan, wat in staat is om al die spanning van die groot hoofstad op een oggend te kalmeer.
Op pad terug neem Juan Ramón ons na waar Fernando Manzano, beter bekend onder sy landgenote as "Papa Tortuga", wat aan die hoof van die omgewingsgroep Vida Milenaria al jare 'n taai stryd voer om die beskerming van seeskilpaaie, waaruit hy help om jaarliks tussen vyf en ses duisend broede uit gelokaliseerde eiers voort te plant en vry te laat danksy hul uitgebreide ervaring, met die ondersteuning van baie vrywilligers en hul gesinne, tydens lang staptogte langs die omliggende strande. En voordat ons na die Costa Smeralda vertrek, besoek ons 'n vanielje-verwerkingsaanleg in Gutiérrez Zamora, wat sedert 1873 aan die familie Gaya behoort, waar hulle al die nodige stappe verduidelik om die uittreksels of likeure van hierdie aromatiese vrugte te verkry.
PAD NA PUERTO JAROCHO
Die sogenaamde Costa Esmeralda strek langs die snelweg in die rigting van die stad Veracruz, 'n weelderige roete met klein hotelle, bungalows, kampeerterreine en restaurante. Ons hou 'n kort draai in Iztirinchá, een van die mees aanbevole strande, kort voor Barra de Palmas, waar dit moontlik is om te hengel en op u gemak te rus. Van daar af gaan die pad weg van die kus af, na Santa Ana, waar ons slaapplekke en eenvoudige voeders vind, alhoewel dit in Palma Sola en Cardel is, waar ons weer 'n groter verskeidenheid blyplekke vind. Daar laai ons brandstof op en die snelweg met vier spore wat na die hawe lei, begin, hoewel diegene wat op 'n rustige strand wil oornag, na Boca Andrea of Chachalacas kan draai, een van die bekendste vir sy groot duine.
'N STERK KOFFIE ...
Sodra ons die stad binnegaan, gaan ons na die tradisionele kafee La Parroquia om 'n heerlike koffie te drink, baie sterk, op sy terras wat uitkyk oor die uitgebreide promenade. Ons is in die belangrikste hart van die staat Veracruz, een van die rykstes in die land, vol olie-, tekstiel- en bierbedryf, suikermeulens, produktiewe landbou- en veegebiede, met 'n groot oplewing in die koloniale tyd toe die ryk vloot van Nieu-Spanje het sy hawe verlaat in die rigting van die baai van Havana, met skepe gelaai met goud, silwer en enige soort produkte wat die Spaanse kroon begeer.
Alexander de Humbolft het hierdie stad in sy Politieke opstel oor die Koninkryk van Nieu-Spanje beskryf as 'mooi en baie gereeld gebou'. En destyds word dit beskou as die 'hoofhek van Mexiko', waardeur al die rykdom van hierdie uitgestrekte lande na Europa gevloei het, aangesien dit die enigste hawe in die Golf was wat maklike toegang tot sy binneland moontlik gemaak het. Daardie sekulêre dapperheid word bewaar in sy historiese sentrum, waar die note van die seun jarocho skemer met die van die aannemende danzón meng, in die portale vol inwoners en toeriste, vir wie die nag geen einde het nie. Met dagbreek geniet ons die skouspelagtige promenade voor die hotel in Boca del Río, en voordat ons verder suid gaan, besoek ons die Aquarium, ongetwyfeld een van die bestes ter wêreld, met talle mariene spesies. Dit is 'n noodsaaklike plek vir enige natuurliefhebber.
TOT ALVARADO
Ons neem die paadjie verder suid. Ons kyk na Laguna Mandinga, waarvan die restaurante aan die rivier steeds gesluit is en ons gaan verder na Antón Lizardo, wat die karakter van 'n outentieke vissersdorp behou.
Ongeveer 80 km hiervandaan wag Alvarado op ons, een van die skilderagtigste plekke in die streek, met 'n goeie gastronomiese reputasie, want daar is dit moontlik om enige soort seekos en die mees uiteenlopende soorte vis te eet teen regtig belaglike pryse, met 'n fynproewerskwaliteit. .
Voordat ek hierdie plek besoek het, het ek daarvan geweet uit die verse van die digter Salvador Vives, wat dit beskryf het as ''n Klein hawe, 'n vissersdorpie wat ruik na skulpvis, tabak en sweet. Wit plaashuis wat langs die oewer gaan en uitkyk oor die rivier ”. Inderdaad, asof dit betyds gevries was, behou die historiese sentrum 'n ongewone vrede vir die besige mense vandag. Majestueuse wit huise met breë en skaduryke gange omring die sentrale plein, waar die parochietempel en die weelderige munisipale paleis uitstaan. Dit is genoeg om 'n paar stegies te loop om aan die hawe te grens, vol vissersbote, waarvan sommige reeds verroes is en ander altyd gereed is om na die see te gaan, want visvang is die belangrikste bron van inkomste, aangesien toerisme hierdie plek nog nie ontdek het soos dit verdien nie. . Die Alvarado-strandmeer en die Papaloapan-rivier kom saam om ons 'n ongewone landskap te bied.
Voordat ons voortgaan met die optog, bederf ons ons natuurlik met 'n sappige rys na die tumbada, 'n soort Alvaradeña-weergawe van die tradisionele paella, maar sous, berei met seekos en vis, sowel as 'n paar voortreflike krabtoosters. Min voedsel soos hierdie, in kwaliteit en hoeveelheid.
ONTDEK STRANDE
Van hier strek die pad tussen uitgebreide rietbeddings en vragmotors gelaai met soet gras kruis voortdurend vir verwerking in die meulens, waarvan die skoorstene 'n oneindige draad bruin rook uitasem, 'n teken van die onophoudelike werk in hul suikermeulens. In die verte sien u die bergagtige gebied van Los Tuxtlas, maar omdat ons soveel as moontlik van die nabygeleë strande wil weet, draai ons links na 'n smal pad na Lerdo de Tejada en Cabada links, wat na meer as 'n uur oppad sal dit ons na Montepío neem.
Maar 'n bietjie voordat ons 'n klein bordjie ontdek: '50 meter, Toro Prieto.' Nuuskierigheid wen ons en gaan in die vuilheid na 'n strand waar ons net 'n rustieke ekologiese kamp, die Pirate's Cave, en 'n paar goedkoop kombuise vind, wat oopmaak as daar af en toe klante opdaag.
Verderaan is die Roca Partida-strand, een van die plekke wat jou vir altyd wil laat bly. Daar bied die vissermanne 'n toer onder 'n grot aan, wat, volgens wat hulle verduidelik, oorgesteek kan word deur met laagwater te vaar.
Weereens keer ons terug na die pad en byna skemer kom ons by Montepío-strand aan, waar daar verskeie hotelle en gastehuise is, asook 'n paar palapas om voor die see te eet. Die stilte is so groot dat die musiek van die paar huise in die nabygeleë gehuggie gehoor kan word op die terras van die akkommodasie wat ons gekies het om te oornag, terwyl ons dit geniet om die sterre te tel wat blink in 'n skoon hemelgewelf waar 'n pragtige maan nog skyn.
DIE EINDE VAN DIE REIS
Ons het die hotelbestuurder gevra oor die beste kus wat ons voor Catemaco kon vind, en hy het Playa Escondida en Hicacos voorgestel. Ons het dus baie vroeg vertrek na die beroemde stad van hekse, langs 'n grondpad, redelik ruig, en nie aanbeveel om snags te reis nie. Dit is egter die moeite werd om te spring, want kort nadat ons die omweg na die eerste van die bogenoemde strande gevind het, is die naam nie tevergeefs nie, want dit is 'n fantastiese hoek in die middel van nêrens, gedompel in welige plantegroei, by die Dit is slegs moontlik met 'n steil en onreëlmatige trap of per boot per see. In werklikheid is dit 'n magiese plek waar ons graag skipbreuk moet ly en nooit gered wil word nie.
Maar ons aptyt trek ons aandag en ons gaan verder na Playa Hicacos, een van die min byna maagdelike plekke waar daar 'n eenvoudige toeristeherberg is, en ook 'n klein restaurant wat deur 'n vriendelike gesin bestuur word, wat een van die sappigste visfilette kan voorberei. dat ons die hele pad geproe het. Terloops, toe ons hulle vra 'of dit vars was', klink die antwoord soos 'n grap, 'dit is nie van vandag nie, maar dit is van gistermiddag'.
Die reis het geëindig, alhoewel nie voordat ons petrol in Catemaco gelaai het nie, waar ons die begeerte gehad het om oor te gaan na die eiland van die ape, of om een van sy hekse te besoek. Maar die tyd het die toon aangegee en dus is die terugkeer na Mexikostad opgelê. Met hierdie roete kon ons egter onverwagte plekke binnegaan, in riviermondings en strande wat nog 'n groot potensiaal het vir die ontdekking van baie reisigers, verlief op die onberekenbare natuurskoon van Mexiko.
