Toe ons die ou stad Tonalá in Jalisco verlaat, het ons snelweg nommer 80 vroeg gevat, na Zapotlanejo, die poort na Los Altos de Jalisco.
BY PUERTA DE LOS ALTOS
Toe ons die ou stad Tonalá in Jalisco verlaat, het ons snelweg nommer 80 vroeg gevat, na Zapotlanejo, die poort na Los Altos de Jalisco. Die oorheersing van die tekstielbedryf in die stad is van voor die aanvang duidelik.
In sy meer as tweeduisend ondernemings met groot- en kleinhandelverkope word 50% van die klere hier vervaardig, wat altesaam 170 duisend stukke per week is, en die res kom uit die omgewing om te verkoop. Met soveel verskeidenheid modeklere van uitstekende gehalte en met sulke goeie pryse, wou ons selfs 'n paar modelle koop om te verkoop, maar ongelukkig was ons nie voorbereid nie, so dit sal vir die volgende een wees. Ons volgende stop was in Tepatitlán, sonder twyfel, een van die mees harmonieuse plekke in Los Altos. Dit is onvermydelik om te stop om die gemeente San Francisco de Asís te bewonder, wat ons aandag trek met sy hoë neoklassieke torings. In die rustigheid van die plein is dit die moeite werd om die landskap van sy skoon en ordelike strate te versier, versier deur ou huise uit die 19de en 20ste eeu.
Die Jihuite-dam is enkele minute van sy rustige sentrum af. Tussen die koel skaduwees van yslike bloekombome en dennebome het ons stilgehou om te rus terwyl die beeld van die groot spieël water voor ons ons met vrede gevul het. Ons is verbaas oor die vurige rooi kleur van die land in hierdie omgewing, so besonders, en so duidelik op hierdie plek waar u kan visvang of 'n bootrit kan maak en piekniek kan hou.
OP DIE BLOU PAAIE VAN AGAVE
Op die pad na Arandas word die groot blou kolle wat op 'n afstand 'n legkaart in die berge uitmaak, liggies aan die lig, en wat van naby aan die lig gebring word as die groot agavevelde, tipies van hierdie welvarende tequila-gebied.
Voordat hulle aankom, kom die toringneo-klassieke torings van die gemeente San José Obrero na vore om ons te groet, wat in die lugblou uitstaan. Hier het Silverio Sotelo op ons gewag, wat ons met trots vertel het van die belangrikheid van Arandas as produsent van tequila, met 16 distilleerders wat gesamentlik ongeveer 60 handelsmerke vervaardig.
Om die produksie van hierdie belangrike drank van naderby te beskou, het hy ons gelei om die El Charro-fabriek, waar ons die produksieproses aanskou het, stap vir stap te besoek.
Terug op pad noord stop ons in San Julián, waar ons Guillermo Pérez ontmoet, 'n entoesiastiese promotor van die belangrikheid van die plek as die geboorteplek van die Cristero-beweging, aangesien hy hier vertel het 'n regiment onder bevel van die Generaal Miguel Hernández, op 1 Januarie 1927.
Hier is baie te leer uit hierdie belangrike gedeelte in die geskiedenis van Mexiko, en ook uit die produksie van sfere wat al meer as 30 jaar uitgevoer word, 'n ander kenmerk van San Julián. By die Chrisglass-fabriek word die sfere nog steeds gevorm met behulp van die blaastegniek, dan versilwer en uiteindelik geverf en versier, alles met die hand.
Toe ons afskeid neem, het ons gasheer ons genooi om 'n heerlike Oaxaca-kaas en die cajeta wat hier gemaak word, te probeer, wat ons gevra het om binnekort terug te keer vir nog van hierdie heerlike produkte.
IN DIE NOORD VAN ALTEÑO
Op pad na San Miguel El Alto val die middag, en die landskap word gevlek met 'n warm oranje, bewoon deur groot troppe koeie en bulle wat ons herinner aan die belangrikheid van vee in die hele Los Altos-omgewing en die gevolglike produksie van suiwel- en Hul afgeleides.
Dit was al nag toe ons in hierdie stad aankom, en daarom het ons in die Hotel Real Campestre gebly, 'n pragtige plek waar ons ten volle uitgerus het. Die volgende oggend het ons in die sentrum van San Miguel aangekom, waar Miguel Márquez vir ons gewag het om vir ons te wys "Die argitektoniese juweel van Los Altos"; alle steengroef.
Van die begin af was dit 'n aangename verrassing om die pienk steengroefplein te vind, en terwyl ons deur sy strate stap en Miguel daarop aandring dat ons min tyd gehad het om die besienswaardighede in die stad te leer ken, ontdek ons die Bullring, vol steengroef tot die binne die bullpen.
Voordat ons vertrek het, het ons een van die steengroefwerkswinkels besoek, presies op 'n groot bankie van hierdie gewaardeerde klip, waar Heliodoro Jiménez ons 'n voorbeeld gegee het van sy vaardigheid as beeldhouer.
DIEP GODSDIENSTIGE OORDENING
Op pad na San Juan de Los Lagos, voor Jalostotitlán. ons bevind ons in Santa Ana de Guadalupe met die gemeente gewy aan Santo Toribio, 'n martelaarspriester wat onlangs heilig verklaar is en wat die titel as amptelike beskermheer van immigrante beklee.
Hul ywer is die produk van verhale wat hul voorkoms in verband bring met sommige mense wat 'n ongeluk gely het in hul poging om die grens oor te steek. en vir wie hierdie heilige gehelp het. voordoen as enigiemand.
Nadat ons gestop het by 'n stand van gekookte agave-stingels, waarvan die reuk ons aan tequila-distilleerderye herinner, en ons uiters soet smaak geniet, gaan ons verder na San Juan de Los Lagos, 'n ander belangrike religieuse sentrum, eintlik die tweede belangrikste. uit Mexiko, ná La Villa.
Van die ingang af kom die toeriste-beroep van die plek en sy inwoners, jongmense en kinders uit alle rigtings, in 'n hewige houding van gidse, en hulle dring daarop aan dat ons ons deur die strate neem na 'n parkeerterrein sodat ons te voet kan voortgaan na die katedraal Basiliek, wat ons met die gewone fooi terugbetaal.
Hierdie pragtige heiligdom vanaf die einde van die sewentiende eeu, waarin sy baroktorings wat die lug wil bereik, opval, word deur die jaar deur meer as vyf miljoen getroues besoek wat van regoor die land en selfs van die buiteland kom vereer die wonderbaarlike beeld van die Maagd van San Juan.
Rondom die heiligdom het ons bont melkstalletjies gevind, en nadat ons die oesjaar van godsdienstige artikels en geborduurde tekstiele besoek het, stem ons in tot die aandrang van die mense wat ons buite die mark genooi het om ons eetlus te bevredig met 'n baie goed bedien gereg van birria, en 'n brood met vars room en suiker om af te handel.
TUSSEN BEGRAFNISKUNDE EN GROOT HANDMAKERS
Ons het verder gegaan na Encarnación de Díaz, 'n hoek van Noord-Jalisco waar die argitek Rodolfo Hernández op ons gewag het, wat ons deur die ou en pragtige Lord of Mercy-begraafplaas gelei het, in die columbarium-styl.
Hier is ontdek dat die liggame nie ontbind nie, maar gemummifiseer is weens die water met 'n hoë gehalte minerale soute in die streek en die droë klimaat wat deur die jaar heers. As gevolg van hierdie ontdekking is die Museum of Souls geskep, wat voorwerpe vertoon wat verband hou met die begrafnisstradisies in die omgewing, en sommige van die mummies wat as 'n kultus vir die voorvaders van die inwoners gevind is.
Aan die einde van hierdie indrukwekkende toer, en om ons gemoed te versadig, net vir ingeval ons bang was, het hy ons na die Tejeda-bakkery genooi om die tradisionele pikones te probeer, 'n groot brood gevul met rosyne en das, en bedek met suiker, wat ons eerlikwaar liefgehad het.
Ons neem afskeid om verder te gaan na die laaste bestemming van ons roete en neem die begeerte saam om die plase, die pottebakkery en loodglasglasvensters en die Cristero-museum te ken, waar interessante dokumente en voorwerpe van hierdie godsdiensbeweging uitgestal word.
Voor vier die middag het ons by Teocaltiche aangekom, waar ons getref is deur die eensame stilte van die hoofplein. Hier het Abel Hernández op ons gewag, wat ons met sy hartlike gasvryheid dadelik tuis laat voel het. Onmiddellik het hy ons genooi om Don Momo te ontmoet, 'n onvermoeide vakman wat op 89-jarige ouderdom die meeste van sy tyd bestee om pragtige sarape op sy ou weefstoel te weef.
Ons groet ook sy seun, Gabriel Carrillo, 'n ander uitstekende ambagsman wat met 'n bevoorregte vaardigheid in beensnywerk werk, en die lewe gee aan figure wat wissel van millimetergrootte skaakstukke tot ander van 'n paar sentimeter esteties gekombineer met hout.
Na hierdie aangename indruk het ons heerlike gepaneerde garnale en 'n seekoslaai gaan eet in die El Paya-restaurant, wat onlangs geopen is, maar met 'n geurmiddel wat so oud lyk soos Teocaltiche self, wat volgens wat hulle ons vertel dateer uit pre-Spaanse tye. Ten volle tevrede en snags stap ons nou vol mense deur die strate en gaan ons verby die kapel van die Ex Hospital de Indios, uit die 16de eeu, een van die belangrikste godsdienstige geboue en wat tans dien as 'n biblioteek.
Daar is nog baie om te loop en baie om te weet, maar na 'n opwindende reisweek moet ons terugkeer, die beelde van die blou agavevelde saamneem, die voortreflike geur van sy gastronomie in besit neem en die warmte en eerlike gasvryheid in ons beste herinneringe opneem. van die mense van El Alto.
Bron: Onbekende Mexiko nr. 339 / Mei 2005
