AVONTURE IN DIE NAVOJOA-VALLEI, SONORA

Send

Sodra ons die lughawe verlaat het en sonder veel ompaaie in die noorde, het hulle vir my gesê: 'die wedloop is reeds goed om dit te gee'.

Alhoewel ons nie regtig meer voor die reis gepraat het nie, het hy net sy belofte gehad dat hy 'n onvergeetlike avontuur sou beleef. Hoe dit ook al sy, ek het nie geweet waaroor dit gaan nie, maak nie saak hoe hard ek probeer het nie, ek kon my nie voorstel hoeveel ras dit kan wees of hoe positief dit kan wees nie, maar ek was op die punt om uit te vind.

Buite sig, buite gedagtes

Toe ons by die hotel kom, ontmoet ons Jesús Bouvet, wat die Lobo Aventurismo-klub in Navojoa bestuur, en net toe ek die fiets sien wat hy bring, het ek geweet dat die 'ren' inderdaad goed ingestel was. Saam met Carlos en Pancho beplan ons die roete, die skedules en die nodige toerusting vir ons ekspedisie. In minder as 'n halfuur was dit vir my duidelik dat hulle, benewens rissies en gort, na avontuur smaak. Miskien is dit die stereotipe, maar dit was vir my moeilik om my voor te stel dat 'n boer of 'n landboukundige van sy vragmotor afklim - hoed en goed verslete stewels - om homself aan die tande toe te rus en op sy fiets te trap.

Onder advies is daar nie bedrog nie

Ons het ooreengekom oor die reisplan en al die logistieke besonderhede. Die swaar rekwisiete: kajakke, toue, bergfietse en perde, asook die klein besonderhede, sonskerm, afweermiddel en voorrade vir elke uitstappie. Toe kom die vraag: hoeveel is ons? Wat kan goed wees: hoeveel kan ons inpas? En dat ek, terwyl hulle tel, net die woorde van my vriend, "die wedloop is goed ingestel", kon onthou ... ek het nog nooit sulke entoesiasme gesien nie, ek was regtig sprakeloos.

Dag 1 Moroncarit-riviermonding, die paradys van voëls

Ons het drie vragmotors nodig om die agt kajaks - meestal dubbel en drievoudig - na die hawe van Yávaros te vervoer, nie net bekend vir sy sardientjies nie, maar ook vir die natuurlike skoonheid van die omgewing. Ons het deur die mangrove-labirint begin roei, wat 'n toevlugsoord is vir duisende inwoners en trekkende seevoëls, honderde brantas, reiers, hyskrane, wit en bruin pelikane, eende (sluk en kaal), roseaatlepelbekke, verskillende soorte meeue, fregatte en seekoeie fladder in elke uithoek van hierdie plek. Ek het nog nooit soveel voëls saam gesien nie. In die oop stukke van die mangrove is daar nie baie tegnies nie, maar onderweg is daar takke waar u met presisie moet maneuver, nie net as gevolg van die gevaar om tussen die takke vas te val nie, maar omdat die geringste ophef veroorsaak die aanval van ongeveer 5 000 muskiete, wat nie aanbeveel word nie. Om voëls te kan sien, is dit belangrik om in stilte te roei, anders is dit amper onmoontlik om naby te kom.

Ons het hierdie pragtige plek so geniet dat ons besluit het om die 'spitsuur' - waarin muskiete alles oorheers - te verduur om die sonsondergang te aanskou, wat in hierdie streek 'n ware skouspel is. Terloops, die passie waarmee Spiro die gedrag van hierdie verskeidenheid voëls opgeteken het, is regtig aansteeklik, in die mate dat ons almal veg om sy ekstra verkyker te gebruik, want hy laat sy verkyker nie of per ongeluk los nie, en dit is deur Sy noukeurige studie - tot dusver het hy 125 soorte voëls geregistreer - kon die sakesektor van Huatabampo betrek vir die oprigting van die Fundación Mangle Negro, AC

Dag 2 Op soek na seeleeu

Die volgende oggend staan ons vroeg op om na dieselfde hawe terug te keer, hierdie keer om per see te vaar op soek na die seeleeu wat seisoenaal in hierdie kus woon. Alhoewel dit klein wolfhonde is, is dit baie aantreklik vanweë die gesellige gedrag wat hierdie soogdiere in die teenwoordigheid van mense getoon het. Ons het langs die verbrande brug geroei en verby die kranse wat hulle besoek, en geen geluk nie. Toe sê Spiro: "nee, kom ons gaan strand toe om te kyk of daar simpel voëls is", wat nie baie belowend gelyk het om te sê nie, maar ek het gou uit my fout gekom. Toe ons nader kom, begin ek 'n plek op die strand uitmaak wat lyk asof dit ongeveer 50 of 60 meter strek. Daar was inderdaad baie voëls, honderde van hulle, miskien duisend, en tot my verbasing was dit nie ons bestemming nie. 'N Paar kilometer later was ons voor 'n groot stuk, ongeveer 400 meter lank, gevorm deur aalscholvers en blouvoetjies. Pancho het my vertel dat hulle daar op my gewag het, want sodra ek my voet in die sand sit, sal hulle wegvlieg, en dit is hoe dit was, sodra ek die troppe van 100 tot 200 voëls begin land, en die een na die ander in 'n skouspel sonder gelyke opstyg. In 'n paar minute was die strand verlate.

Ondanks die stroom teen ons, wat ons terugkeer bemoeilik het, het ons nogtans stilgehou om die neste van die oesters te sien wat, baie goed gekamoefleer, 'n paar meter van die oewer af is. Net met ons aankoms het ons 'n gesin dolfyne ontmoet wat voor die strand gevoed het, wat die reis met 'n bloei afgesluit het.

Die hoogste piek in die vallei
Enigiemand sou genoeg gehad het met die oggendroei, maar die opgang na die hoogste piek van die vallei was reeds geskeduleer, so na 'n goeie ete is ons na Etchojoa, waar 'n eensame bergreeks van sewe pieke uitstaan: Bayajórito, Moyacahui , Junelancahui, La Campana, Oromuni, Totocame en Babucahui, waaronder Mayocahui die hoogste is (150 meter hoog), alhoewel dit nie 'n groot uitdaging is nie, is die uitsig van bo af die moeite werd. Die berg is vol verskillende soorte kaktusse en mesquite, wat deur verskillende soorte voëls gebruik word, soos die woestynkapper, die blou swaeltjie, die noordelike wolk en die hoogste lugdier, die swerfvalk.

Dag 3 Die perd van staal

Die idee van die boer in 'n lycra-kortbroek wat 'n bergfiets trap, was nog 'n bietjie vreemd, maar Jesús en Guillermo Barrón kon nie meer die drang dra om my 'wange te gee' op die roetes wat hulle self in Rancho Santa Cruz opgespoor het nie. Wie sou kon dink dat Memo 'n staatskampioen is en een van die uitstaande nasionale fietsryers in die meesterkategorie? Met ander woorde, die vriend "slaan" baie hard hierop. Oor die algemeen gebruik hulle die gapings wat vee laat tydens hul deurreis deur die berge, wat van tyd tot tyd moet onderhou word, want hoewel die onkruid hier nie groei soos in die suide van die Republiek nie, is daar 'n botsing met 'n mesquite of 'n soort kaktusse kan die fiets se ergste nagmerrie word. Die landskap verander dramaties met die seisoene, so die spore is altyd anders. In die reënseisoen bars die groen in elke hoek; en in droogte meng die bruin takke met die kleur van die aarde en is dit maklik om op die paadjies te verdwaal. Ek en Spiro het lank probeer om die spore van die jubelroete te vind, waarheen die ander gegaan het. Dit was 'n baie vreemde sensasie, want ons kon hulle hoor, maar nie sien nie, dit was asof hulle met kwas gekamoefleer is.

Dag 4 en 5 Die geheim van San Bernardo

Op hierdie stadium van die reis was ek oortuig dat hierdie streek avontuur vir alle smake bied, maar ek het nie geweet dat daar nog een verrassing op my wag nie. Carlos het my baie vertel van die skoonheid van San Bernardo, noord van Álamos, amper op die grens met Chihuahua. Na 'n paar uur se reis stop die vragmotor met Lalo, Abraham, Pancho, Spiro en ek uiteindelik voor die Divisadero Hotel, in die sentrum van San Bernardo, waar Lauro en sy gesin reeds op ons gewag het. Na middagete begin die ekspedisie. Dit was 'n paradys van ongelooflike rotsformasies! Toe ons weer by die hotel aankom, het hulle reeds 'n braaivleis vir ons in die geselskap van die stadsowerhede gereël. Die volgende dag vertrek ons, sommige te perd en ander op muile, deur 'n kloof bekend as Los Enjambres, wat 'n ware skouspel is.

Hiermee het ons reis geëindig, baie dankbaar dat ons onvergeetlike oomblikke gedeel het met diegene wat ons verwelkom het en ons hierdie 100% Mexikaanse paradys vir avonturiers van harte gewys het.