Totolapa, San Lucas en die Pinola-bron is drie bestemmings wat die rykdom van hierdie warm sone illustreer
'N Vinnige reis van 70 km per geplaveide weg neem ons na die ou gemeente El Zapotal, vandag bekend as San Lucas, 700 meter bo seespieël, tussen die Grijalva-valleie en die berge van die Chiapas-hoogland.
Met 'n aangename en skilderagtige klimaat was die stad San Lucas, sedert die voor-Spaanse tyd, een van die grootste vrugteboorde in die streek, waarvan die inheemse Chiapas en Zinacantecos tot die dood toe betwis is. 'N Gedeelte van hierdie tuin bestaan nog steeds en die produksie daarvan is tot dusver 'n aansienlike bron van inkomste vir die stad, ook gedoop as El Zapotal vanweë die groot verskeidenheid eeufees-sapotbome wat daar bewaar word.
Saint Luke verskyn in die geskiedenis in 1744, in die verslag van biskop Fray Manuel de Vargas y Ribera. Op 19 April van daardie jaar het dit 'n verskriklike brand gehad, wat volgens oorlewering deur die inboorlinge veroorsaak is dat hulle protesteer teen die uitbuiting waaraan die geestelikes en grondeienaars hulle onderwerp het.
San Lucas is 'n klein stad van modder en klip met nie meer as 5 000 inwoners nie. Die vroue, afstammelinge van Tzotziles en Chiapas, word uitgeken aan hul wit mantillas, tweedelige voorskote en helderkleurige rokke; Dit is algemeen om te sien hoe hulle groot voorwerpe op hul koppe dra en babas dra - pichisles noem dit liefdevol - toegedraai in beslag op hul rug of op hul middellyf, sonder om genade en balans te verloor.
In die weste van die stad, verby die oorblyfsels van die beroemde pre-Spaanse groentetuin, is een van die belangrikste besienswaardighede van die munisipaliteit geleë: die San Lucas-waterval, wat sommige boere as El Chorro ken. Om by die waterval te kom, moet u die rivier oorsteek, wes van die stad, en deur smal klowe loop waar die water val. Om rond te loop is 'n koel en aangename stap. Kinders en vroue gaan op na die dorp gelaai met emmers vrugte en rivierslakke genaamd shutis. Die San Lucas-waterval gly van ongeveer twintig meter af en vorm klein poele in die bed. Om sy basis te bereik, moet u die stroom in beweeg, tussen mure waar die plantegroei hang.
Wandelend langs die oewer van die rivier gevloei deur boomryke eentjies, dring deur die ingewikkeldhede van die donker boord en rus in die skoot van El Chorro, is die beste verskoning om San Lucas te besoek en hierdie plek te groet met 'n goeie hoeveelheid outentieke Mexikaanse vrugte. As u na die ou Zapotal wil kom, verlaat Tuxtla Gutiérrez langs die internasionale snelweg en voor Chiapa de Corzo is die afwyking wat ons deur Acala en Chiapilla neem, binne minder as 'n uur na hierdie stad wat deur die tyd vergeet is.
En om voort te gaan in die streek, gaan ons nou na die gemeente Totolapa.
Ons verlaat San Lucas en keer terug na die kruising van die Acala-Flores Magón-snelweg. 'N Paar kilometer na die ooste is die pad wat ons lei na een van die oudste dorpe in die omgewing, Totolapa, of Río de los Pájaros.
Die aurora van Totolapa dateer uit die pre-Spaanse tyd. Daar is verskeie argeologiese terreine in die gebied, waarvan twee onontginde heiligdomme opval, dié van Tzementón, "steentapir", en Santo Ton, "steenheilig", in Tzotzil. Volgens meester Thomas Lee kom hul lande nie net van amber na dorpe in die omgewing nie, maar ook van Zapotec en Mexikaanse handelaars.
Totolapa strek tot bo-op 'n heuwel omring deur klowe, soos 'n ontoeganklike wagtoring, beskerm deur klipmure. Sy ou toegangspaaie is stegies gesink tussen mure van die aarde en rots wat lyk asof dit deur die mens se hand gemaak is en waar net een persoon tegelyk verbygaan. Dit is duidelik dat die stigters hierdie plek van moeilike toegang gekies het om hulself te beskerm teen die talle stamme wat deur die streek deurgeloop het, en die produkte, in hierdie geval die ambersteen, gesteel en die inwoners verslaaf, soos die vreesaanjaende Chiapas vroeër was.
Totolapa is 'n klein dorpie met net meer as 4 duisend inwoners, meestal kleinboere. Die water en die erwe lê op die oewer wat die heuwel omring. Hierbo is die gehuggie nederige strooihuise, waarvan sommige modder en stok of adobe is, deur wie se vensters gesigte verskyn, en baie kinders se gesigte. In werklikheid is dit een van die armste dorpe in die omgewing, met byna geheel en al 'n gebrek aan pypwater en dreinering, wat verskeie kere gely het onder die aanvalle van cholera en die verwaarlosing van amptelike ontwikkelingsplanne.
'N Deel van die geskiedenis van Totolapa kan gesien word in die mure van die San Dionisio-tempel, met sy beelde in hout en in die gekerfde klippe van die ruïnes van die Coral-huis.
Die beste tradisies van die Totolapanecos word uitgedruk in die feesvieringe in Augustus en Oktober wanneer hulle besoeke ontvang van die godsdienstige en kommunale owerhede van Nicolás Ruiz: mans en vroue wat, agt ligas loop, met die kruis van hul gemeente na vier die Maagd van die Hemelvaart en San Dionisio. Die vieringsborde vermaak hulle met unieke rituele van vergunning en feeste wat feitlik drie dae duur.
Toe ons Totolapa besoek, sou ons die swembaddens van Los Chorritos, 2 km oos van die stad, sien. In 'n voertuig het ons die hele stad oorgesteek en die enigste paadjie gevolg wat lei na die einde van die lang, smal vlakte wat bo-op die heuwel kroon. Dan is die roete te voet, op een van daardie unieke paaie wat lyk soos donker stegies wat in die aarde gesink is. Die troppe vou op omdat daar nie meer ruimte is tussen die hoë mure van die nou gang nie. Wanneer twee groepe bymekaarkom, moet die een wag of terugkeer totdat die ander slaag. Nêrens het ons sulke roetes gesien nie.
Afwaarts gaan ons die oewer van die Pachén-rivier binne. Ons stap langs een van die oewers in 'n ander stroom, en 'n entjie verder is die damme wat die waters van Los Chorritos vul. 'N Halfdosyn kristalstrale van verskillende groottes spruit uit 'n muur bedek met cañabrava, wat val in 'n poel waarvan die kalksteen groen of blou kleure weerspieël, afhangende van die helderheid van die dag. Die swembad is diep en die plaaslike bevolking stel voor dat baders hul voorsorgmaatreëls moet tref omdat daar glo 'n wasbak binne is.
Voordat u verder gaan, moet u in kennis stel dat Totolapa en San Lucas nie restaurante, blyplekke of vulstasies het nie. Hierdie dienste word in Villa de Acala, in Chiapa de Corzo of in Tuxtla Gutiérrez aangetref. As u na die San Lucas-waterval of Los Chorritos de Totolapa gaan, beveel ons aan dat u 'n gids van die munisipale voorsitters van die dorpe kry, vir u veiligheid en gemak.
Die Pinola-lente sal die laaste deel van ons toer wees. Vanaf Tuxtla Gutiérrez vertrek ons op pad na Venustiano Carranza-Pujiltic, wat ons langs die Grijalva-stroomgebied en sy sytakke neem en onder meer deur die gordyn van die La Angostura-hidro-elektriese dam gaan.
Die Pujiltic-suikermeule is 100 km van Tuxtla af, waarvan die suikerproduksie een van die belangrikste in Mexiko is. Van hier die snelweg na Villa Las Rosas, Teopisca, San Cristóbal en Comitán, wat die warm land met die koue berge van die Altos de Chiapas verbind. Ons neem hierdie roete en 'n halfdosyn kilometer van Soyatitán, aan die linkerkant, vind ons die Ixtapilla-ompad wat ons 'n paar honderd meter vooruit lei na die doel van ons roete.
Die Pinola-afloop rus onder in 'n bos. Dit is 'n beboste oase in die bergagtige mure wat die vlakte van rietbeddings beperk. 'N Besproeiingskanaal loop langs die pad na Ixtapilla en dit is die beste gids om by die dam te kom wat die vloei van die lente beheer.
Die watermassa is, soos 'n geheim, tussen die plantegroei en trek deur sy deursigtigheid, waarmee u die bodem met 'n ongewone skerpte kan waarneem. Dit lyk asof die bed binne maklike bereik is, maar 'n vinnige duik laat blyk dat dit meer as vier meter diep is.
Naaldekokers en kleurvolle skoenlappers vlieg buite. In handjievolke sak hulle af na die spieël van die dam om op die blare wat op die oewer draai, te speel. Daar is oranje, geel, gestreep soos tiere; Sommige wie se vlerke swart en rooi kombineer, ander groen wat met die blare getinte is en die kleur van water blou. Mal vir enige versamelaar.
Die helderheid van die dam oorskry die omgewing wat dit omring. Daarom is dit 'n ware fantasiedoop in die volle werklikheid om in die waters te kom. As u die Pinola-afloop besoek, moet u die visier nie vergeet nie, wat u duikroetine 'n onvergeetlike ervaring sal maak.
Om hierdie reis te beëindig, wil ons sê dat die stad die naaste aan die fontein Villa Las Rosas is - 8 km verderop - waarvan die ou naam Pinola was, vernoem na 'n gefermenteerde mieliedrankie waaraan die inwoners gewoond is.
Die gebied van Villa Las Rosas is ryk aan pieke en grotte, met baie galerye waar 'u eendag binnegaan en 'n ander een verlaat', of soos die Nachauk-grot, verskriklik betower, in die woorde van Nazario Jiménez, 'n inheemse Tzeltal wat ons gelei het in hierdie rigtings.
Bo Villa Las Rosas, in die Sierra del Barreno, is daar onontginde oorblyfsels van pre-Spaanse heiligdomme en vestings. Een daarvan is die sitadel van Mukul Akil, anderhalf uur op 'n steil pad. Daarbenewens sien u op die pad na Pujiltic die ruïne van die koloniale tempel van Soyatitán, waarvan die barokke gevel op die uitgebreide tapyt van rietbeddings staan.
Villa Las Rosas het verblyfdienste, restaurant en vulstasie. Die bevolking kommunikeer noordwes met Teopisca en San Cristóbal de las Casas, en in die ooste met Comitán, deur geplaveide paaie.
Gebied van die onuitputlike, Chiapas het altyd nuwe aanbiedinge vir soekers van onbekende Mexiko. San Lucas, Totolapa en die Pinola-afloop is drie voorbeelde van hoeveel die reisiger kan vind as hy die vele paaie en oewers betree.
Bron: Onbekende Mexiko nr. 265
