Die serape, een van die kledingstukke van die tradisionele Mexikaanse manlike klere, bevat nie net besondere sosio-ekonomiese en tegnologiese aspekte nie, maar ook die ervarings van die wêreld waarin die wewers gedompel is, weerspieël deur van die ontwerpe en motiewe van hul materiaal.
Die geskiedenis van die serape kan gevolg word deur die tekstielproduksie van katoen en wol, grondstowwe waarmee dit vervaardig word, sowel as die konstante teenwoordigheid daarvan in mansbroeke.
Hierdie kledingstuk word in verskillende streke van die land gemaak, en daarom word dit met verskillende name aangedui; die algemeenste is tilma, oorjas, baadjie, jorongo, katoen, kombers en kombers.
Die serape is 'n unieke kledingstuk wat Meso-Amerikaanse en Europese weeftradisies meng. Van die eerste gebruik gebruik hy katoen, kleurstowwe en ontwerpe; vanaf die tweede, die proses om die wol voor te berei tot die aanbring van die weefgetou; Die ontwikkeling en bloei daarvan het gedurende die 18de en 19de eeu plaasgevind, toe dit met verrassende gehalte gemaak is (as gevolg van die tegniek, kleur en ontwerp wat gebruik is) in baie werkswinkels in die huidige state Zacatecas, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla en Tlaxcala.
In die vorige eeu was dit die onafskeidbare kledingstuk van peons, perderuiters, charros, léperos en stedelinge. Hierdie huisies vervaardigde katoen kontrasteer met die luukse sarape wat grondeienaars en here tydens partytjies in saraos, aan die Paseo de la Viga, in die Alameda dra, soos beskryf en geskilder deur kunstenaars, reisigers. onderdane en buitelanders, wat nie die betowering van kleur en ontwerp kon ontsnap nie.
Die serape vergesel die opstandelinge, Chinacos en Silvers; jy het die patriotte gesien in die oorlog teen die Amerikaanse of Franse indringer; Dit is die pand van liberale, konserwatiewe en verslaafdes aan die keiser.
In die stryd van die rewolusionêre is dit 'n vlag, 'n toevlug in die kamp, die kleed van diegene wat op die slagveld val. Simbool van Mexikaanheid as vereenvoudigde vermindering nodig is: met slegs die sombrero en die serape word die Mexikaan binne en buite ons grense gedefinieer.
Die serape, die manlike ekwivalent van die rebozo by vroue, dien as 'n jas, as 'n kussing, kombers en sprei op koue nagte in berge en woestyne; geïmproviseerde kappie in die Jaripeos, beskermende jas vir die reën.
As gevolg van die fynheid van die weeftegniek, die kleur en ontwerp, word dit te voet of te perd elegant gedra. Oor die skouer gebuig, versier dit die een wat dans, die liefdevolle woorde van minnaars verberg, dit in serenades begelei; Dit is aanwesig vir die bruide en 'n wieg vir die kind.
Namate die gebruik van industriële klere gewild raak, trek die serape van die stad na die platteland, na plekke waar waens en perderuiters dit dra en waar die ou mense huiwerig is om dit te laat vaar. In stede versier hy die mure en vloere; Dit maak die huise waar dit as tapisserie of tapyt gekies word, gesellig, en dit dien as atmosfeer aan die partytjies en "Mexikaanse nagte". Dit is uiteindelik 'n deel van die kleredrag van dansers en mariachis wat op die pleine die vroeë oggende vergesel van diegene wat 'n geleentheid vier, of miskien 'n teleurstelling vergeet.
Tans kan dit op 'n industriële manier vervaardig word met baie gesofistikeerde masjinerie, of in werkswinkels waar ambagsmanne op houtweefstowwe werk, en in die binneland, op rugweefgetouwen. Dit wil sê, tesame met seriële vervaardigingsproduksie en hoë arbeidsverdeling, is daar ook ander ambags- en gesinsvorme wat die ou serape-vervaardiging steeds bewaar.
Die produkte word erken vir hul tegniek, ontwerp en kwaliteit en is bestem vir 'n ander mark, hetsy plaaslike, streeks- of nasionale. Die veelkleurige serape wat in Chiauhtempan en Contla, Tlaxcala, geproduseer word, is byvoorbeeld 'n basiese stuk in die kleding van die "Parachicos", dansers van Chiapa de Corzo, Chiapas. Die jorongo's word aan toeriste binne en buite die land verkoop in winkels wat spesialiseer in Mexikaanse kunsvlyt. Die prys daarvan hang af van die vorms van produksie en die grondstowwe wat in die materiaal gebruik word.
Vanweë die teenwoordigheid daarvan in mansklere, sowel deur die geskiedenis as deur die tekstielgeografie van ons land, het die navorsers van die Etnografie-subdirektoraat van die National Museum of Anthropology die taak onderneem om jorongo's uit verskillende deelstate van die Republiek te versamel, gemaak in gemeenskappe met 'n ou tekstieltradisie of op plekke waar migrante die vorms van werk weergee wat tipies is van hul plekke van oorsprong.
Die versameling sarapes in die National Museum of Anthropology bevat 'n wye verskeidenheid vervaardigingstegnieke en -style; elkeen het eienskappe wat ons toelaat om te herken waar dit vandaan kom. Die veelkleurige lyste laat ons byvoorbeeld dink aan die weefsels van SaltiIlo, Coahuila; Aguascalientes; Teocaltiche, Jalisco en Chiauhtempan, Tlaxcala. Die ingewikkelde werk in weef verwys ons na San Bernardino Contla, Tlaxcala; San Luis Potosi; Xonacatlán, San Pedro Temoaya en Coatepec Harinas, staat Mexiko; Jocotepec en Encarnación de Díaz, Jalisco; Los Reyes, Hidalgo; Coroneo en San Miguel de Allende, Guanajuato.
Die wewers wat portrette en landskappe in hul oorjasse kopieer, werk in Guadalupe, Zacatecas; San Bernardino Contla, Tlaxcala; Tlaxiaco en Teotitlán deI Valle, Oaxaca. Op laasgenoemde plek en in Santa Ana de Valle, Oaxaca, gebruik hulle ook vesels wat met natuurlike kleurstowwe gekleur is en reproduseer skilderye van bekende skrywers.
Dit is algemeen dat die serape wat op die agterste weefgetouwen vervaardig word, uit twee geweefde doeke bestaan, wat albei met soveel beheersing verenig is dat dit soos een lyk, alhoewel die wat op die paalweefsels gemaak word, in een stuk is. Alhoewel tweedelige sarape op pedaalweefstowwe geweef word, word daar gewoonlik masjiene uit een stuk op hierdie masjien gemaak. In hierdie geval word die bult oopgemaak waardeur die kop beweeg en die doek tot op die skouers gly. Hierdie area en die onderste gedeelte van die jas is die voorkeur vir die mees uitgebreide ontwerpe. Die wenke word gerol; op sommige plekke is hulle gewoond daaraan om te knoop, en op ander plekke voeg hulle 'n rand by wat deur haak geweef is.
In die produksie van sarapes, in die verskillende etniese groepe van die land, word baie tradisionele elemente bewaar in die proses om wol of katoen te spin, te verf en te weef, in ontwerpe en in werktuie. Van fyn gare in wol is die sarape van die Coras en Huichols, sowel as dié wat in Coatepec Harinas en Donato Guerra, staat Mexiko, vervaardig word; Jalacingo, Veracruz; Charapan en Paracho, Michoacán; Hueyapan, Morelos en Chicahuaxtla, Oaxaca.
Diegene van San Pedro Mixtepec, San Juan Guivine en Santa Catalina Zhanaguía, Oaxaca, is gemaak van wol en chichicaztle, groente vesel wat die jorongos 'n groen kleur gee en 'n dikker en swaarder tekstuur. In Zinacantán, Chiapas, dra mans 'n klein katoen (kolera), geweef met wit en rooi katoendrade, versier met veelkleurige borduurwerk.
Die agtersteweweef is relevant onder Tzotzil, Tzeltal, Nahua, Mixes, Huaves, Otomi, Tlapaneca, Mixtec en Zapotec wewers. Die kotone van Chamula en Tenejapa, Chiapas, is wonderlik; Chachahuantla en Naupan, Puebla; Hueyapan, Morelos; Santa María Tlahuitontepec, San Mateo deI Mar, Oaxaca; Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo; Jiquipilco, staat Mexiko; Apetzuca, Guerrero en Cuquila, Tlaxiaco en Santa María Quiatoni, Oaxaca.
Die paalweefstoel wat deur Yaqui, Mayos en Rrámuri-vroue in die noorde van die land gebruik word, bestaan uit vier begrawe stompe; Die houtstompe wat die raamwerk van die stof en die vervaardiging van sarape in Masiaca, Sonora en Urique, Chihuahua, toelaat, word daaroor gekruis.
Die pedaalweefstoel is gewoonlik van hout; dit word gebruik om groter afmetings vinniger te maak en om patrone en dekoratiewe motiewe te herhaal; dit maak ook gebruik van stofferingstegnieke. Onder die groot produksie van serape, dié van Malinaltepec, Guerrero; Tlacolula, Oaxaca; Santiago Tianguistenco, staat Mexiko; Bernal, Querétaro en El Cardonal, Hidalgo.
Die Saltillo-serape
Daar word van mening dat die beste jorongo's gedurende die agtiende eeu en die eerste helfte van die negentiende jaar gemaak is, wat 'klassieke' genoem is vir die perfeksie en tegniek wat in hul vervaardiging bereik is.
Die tradisie om op pedaalweefsels te weef, kom van die Tlaxcalans, bondgenote van die Spaanse kroon in die kolonisasie in die noorde van die land, wat in sommige dorpe Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila en in Taos, die Rio Grande-vallei, woon. en San Antonio, van die huidige Verenigde State van Noord-Amerika.
Die bestaan van veeboerderye in hierdie streke het die grondstof en die mark vir hierdie kledingstuk verseker, wat die gunsteling klere geword het vir diegene wat die kermis in daardie jare in Saltillo bygewoon het. Vanuit hierdie stad, bekend as die 'Sleutel tot die binneland', bring handelaars unieke stukke na ander kermisse: die Apache-kermisse in Taos en die van San Juan de los Lagos, Jalapa en Acapulco.
Gedurende die koloniale tydperk ding verskeie stede mee met die sarapes wat in Saltillo gemaak word, en hierdie naam word bietjie vir bietjie geassosieer met 'n sekere styl wat gekenmerk word deur die uitstekende tegniek, kleur en ontwerp.
Die politieke veranderinge wat ná onafhanklikheid plaasgevind het, het die hele ekonomiese lewe in die land egter ontstel. Die gebrek aan gewasse beïnvloed vee, en die onveiligheid op die paaie, die prys van wol en die van sarape, waarvoor slegs sommige here dit kan koop en vertoon in die Paseo de la Villa en die Alameda in die stad. uit Mexiko. Die oop deure van die land laat die aankoms van baie Europeërs toe wat met verbaasde oë ons strande, landskappe, stede en vroue van terracotta en swart oë sien. Van die manlike kleredrag het die veelkleurige serape van Saltillo die aandag getrek, soveel so dat kunstenaars soos Nebel, Linati, Pingret, Rugendas en Egerton dit in verskillende doeke en gravures vasgelê het. Net so beskryf skrywers soos Marquesa Calderón de Ia Barca, Ward, Lyon en Mayer dit in Europese en Mexikaanse boeke en koerante. Die nasionale kunstenaars ontsnap ook nie aan hul invloed nie: Casimiro Castro en Tomás Arrieta dra verskeie litografieë en skilderye aan hom op; Op hul beurt bestee Payno, García Cubas en Prieto verskeie bladsye.
In die stryd om die skeiding van Texas (1835), het Mexikaanse soldate sarape gedra oor hul armoedige uniforms, wat in kontras was met dié van hul leiers, soos dié wat generaal Santa Anna gedra en verloor het. Hierdie datum en die oorlogstydperk teen die Verenigde State (1848) dien om sekere style van die serape veilig te dateer, en die elemente in die ontwerp laat toe dat 'n evolusionêre lyn deur die eeue van die kolonie opgespoor kan word. Die bogenoemde wedstryd definieer blykbaar die hoogtepunt van die produksie van die sarape wat deur die soldate gedra is om hul huise te versier, sowel as dié van hul vriendinne, susters en moeders.
Die oorlog, die aanleg van die spoorweg en die ontwikkeling van Monterrey beïnvloed die Saltillo-kermis en is bepalende faktore vir die agteruitgang van die perfeksionistiese uitwerking van materiaal in daardie stad.
Die Saltillo-serape volg dan die noordelike paaie. Die Navajos het geleer om wol te gebruik en sarape te weef in die Rio Grande-vallei, Arizona en Valle Redondo, Nieu-Mexiko, in die vorm en styl van die Saltillo. 'N Ander invloed blyk te wees in sommige weefsels in die land, byvoorbeeld in Aguascalientes en San Miguel de Allende; dié wat in die genoemde eeue gemaak is, verskil egter. Die sarapes genaamd Saltillo, wat in verskillende gemeenskappe in die staat Tlaxcala, sowel as in San Bernardino Contla, San Miguel Xaltipan, Guadalupe Ixcotla, Santa Ana Chiautempan en San Rafael Tepatlaxco, van die munisipaliteite Juan Cuamatzi en Chiautempan gemaak word, is groot ambagswaarde.
Die skoonheid van die kledingstuk wat ons grense oorskry het, sowel as die respek van Mexikane vir hul gebruike, het die serape lewendig gehou: as 'n nuttige kledingstuk en as 'n simbool van tradisie.
Bron: Mexiko in tyd nr. 8 Augustus-September 1995
